С Новым годом!

Дорогие друзья! Дорогие читатели!
Поздравляю вас всех с наступающим новым годом!
Спасибо за вашу поддержку и неослабевающий интерес к моим записям. Надеюсь, и в будущем году мне удастся порадовать вас новыми рассказами и фотографиями.

Теперь, когда в дайри можно осуществлять поиск по нескольким тэгам, я начала работу по упорядочиванию названий тем и четкой классификации, что сделает пользование дневником гораздо более удобным.

До встречи в Новом году!
Скучаю по любимому Токио!

---

Коракуэн. 27 мая 2012 г.

Коракуэн... Коисикава Коракуэн. Мой самый любимый японский сад. Когда я пришла сюде в первый раз, я была поражена его красотой. И именно здесь во мне в самый первый раз родилось желание жить в Японии, а не просто приезжать туристом. Я была здесь много раз. Я верю, что буду приходить сюда еще больше раз. Это месть стало для меня словно родным. Но даже если я никогда больше его не увижу, воспоминание о его красоте навсегда будут жить в моем сердце.



Вода и деревья — вот самая главная тема Коракуэна.




Чудесный красный мостик.




А вот маленький клен, моя любимая натура.



Еще один мост — Энгецубаши — мост Полной Луны.




Ирисы цветут в июне, а сейчас еще май, но на мое счастье некоторые цветы уже распустились.




Свет удивительным образом отражается от воды, от листвы, придавая саду сказочный облик.



Иду к пруду с лилиями.




Удивительно, но современное здание Токио Дома ничуть не портит пейзаж, наоборот, даже дополняет его.



Красавица лилия.




Она кажется идеальной на черном фоне. Думаете, это фотошоп? И вовсе нет. Вот исходный кадр.



Птицы Коракуэна.







А вот иллюстрация к Ларковской песне «Wild flower”. Дикий цветок:



И вот он уже не один, как и поется в песне.




Я возвращаюсь сюда с чувством радости и любви. Место, ставшее близким и родным.
И пусть я сейчас далеко, но я буду посылать тепло любви, и может быть, люди, которые приходят в этот сад, почувствуют себя немного лучше.

@темы: Японский сад, Koishikawa Korakuen, Tokyo

---

Токио. 29 мая 2012.

Я очень люблю Токио. Это город, о котором можно говорить бесконечно. Я провела там счастливые часы, дни и годы. Но самое удивительное, что этот город любит меня. Впервые в жизни я почувствовала себя любимой. А я и не знала, как это бывает, не знала даже, что это бывает вообще. Но я всегда получала неожиданные, и тем более драгоценные подарки и сюрпризы. Я чувствовала себя как за каменнной стеной, в абсолютной безопасности. Я чувствовала себя единственной. Это была жизнь в сказке. И может быть, еще и в будущем она снова будет такой.

А сегодня я хочу написать немного необычно. В Токио тоже есть руины древнего замка. И я решила написать так же, как и о других местах, где я побывала — древний замок и сад.
Надеюсь, что моим читателем эта волшебная формула пока еще не наскучила. А мне она, похоже, не надоест никогда.

Замок в Эдо был восстановлен сёгуном Токугава Иэясу в 1590-х годах. К середине 17 века это был самый большой в мире замок. Он неоднократно горел и перестраивался. Когда Император переехал в Токио в 1868 году, он начал строительство нового дворца. После бомбардировок Второй мировой войны мало что сохранилось. Только древние каменные стены и несколько башен и ворот.






Но я очень люблю это место — самый центр моего любимого Токио. Моя школа находилась совсем рядом — и я часто гуляла здесь.





Ччаще всего я приходила в японский сад Нино мару. Небольшой , но красивейший уголок красоты в самом центре современного мегаполиса.



Он действительно прекрасен в любое время года.



И водопад



Май -время цветения азалий.



И распустились первые ирисы. Как я рада, что мне удалось их застать!



Медленно иду по саду, любуясь его красотой. Каждый камень, каждая ветка необычайно выразительны.




Затем направляюсь в сторону замка. Вот старинная казарма. Очень интересно смотрится на фоне современных зданий.



Но древние стены и сейчас имеют величественный вид.




Наверху, там , где была цитадель — раскинулся парк. Среди цветов азалии видно основание самой высокой башни. Ее строительство было начато в 1607 году и полностью завершено в 1638 году. Она возвышалась на 58 метров над уровнем земли. Это была самая высокая башня, построенная в Японии. Он символизировала авторитет власти сегуна. Но в 1657 году во время пожара Мэйреки башня сгорела и больше не была восстановлена.




Вид вблизи.



А вокруг — большой парк, где уже можно увидеть цветущую гортензию — и это чудо! Ведь время цветения гортензий - это июль.



Еще один красивый кустарник — дейция.



Конечно, я подхожу поближе и поднимаюсь туда, где когда-то была самая высокая башня.




Вид сверху. Раньше на это мместе располагались дворцовые здавния Хонмару Готен. Здесь были и помещения для чиновников аппарата управления, и рабочий кабинет сегуна, а также и жилые помещения, гда жили правитель и его семья.





Иду дальше — Китано мару, Северные сады.



Здесь расположен Будокан, историческое место для японцев, для японских рок-музыкантов и для меня тоже. Сколько замечательных концертов здесь прошло!




Мальвы недалеко от ворот, ведущих в Будокан. Немного неожиданно.




Улицы любимого города. Я хочу вернуться сюда снова. Я обязательно вернусь.

@темы: Японский сад, Замок, Nino maru, Edo-jo, Tokyo

---

Киото. 24 мая.

Киото — удивительный город. К нему невозможно остаться равнодушной. При первой встрече он меня поразил, удивил. Честно говоря, я была даже несколько подавлена. В дальнейшем я приезжала сюда не раз — в разное время года, на несколько дней. Первое впечатление не изменилось — это совершенно особое место. Я люблю приезжать сюда, но не надолго. Через неделю мне хочется в Токио. Наверное, в Киото слишком сильная энергетика для меня. Поэтому недели, а то и 3-4 дней хватает, чтобы cоприкоснуться, ощутить, воспринять и измениться.

В этот раз я была даже меньше трех дней, и то в первый день ездила в Хиконе, а вечер провела в Осаке на встрече. Зато второй день был полностью посвящен Киото. Это был длинный день, и он разделился на две совершенно разные части.

С утра я поехала в Арасияму. В старинные времена это был пригород, куда аристократы уезжали отдохнуть от городской суеты. Удивительно, но и сейчас это место сохранило особенную «загородную атмосферу». Вообще это достаточно большой район, который не обойти за день. Здесь множество храмов, красивая бамбуковая аллея, здесь очень хорошо гулять в любое время года. Я была здесь не раз, теперь мне обязательно хотелось побывать в Дайкакудзи, куда я не добралась во время прошлых прогулок.

Я приехала на станцию и решила пройтись пешком.



Дайкокудзи был построен в 9 веке как дворец императора Сага, а после его смерти преобразован в храм. В течении веков многое менялось, но и теперь здесь сохранились здания 16 века.


Старинные японские дворцы удивялют не блеском роскоши, но сдержанностью и изяществом.

Большой двор перед главным зданием — Шинден — выполнен в традициях императорских дворцов. Он усыпан галькой, и только два дерева растут возде него - по правую руку — апельсин, а по левую — слива.



И удивительно красивые ворота напротив.



Здания соединены крытыми переходами, между ними - сады.



В Дайкокудзи сохранились прекрасные росписи кисти художника Кано и его современников. Я долго любовалась чудесными рисунками. Мне очень нравится этот стиль — причудливое соединение реалистичной точности и фантазийной легкости. Как хорошо, что здесь можно их фотографировать.







И прекрасны горы - словно неотъемлемая часть сада.



Еще красивое красное здание — в стиле Хэйан.



Немного странно идти — настолько все блестит от лака.


И если выйти на террасу одного из зданий открывается чудесный вид на пруд — Осава-но икэ.



Иду по переходам и любуюсь все новыми видами.





Еще раз иду к берегу пруда.



У берега видны старинные лодки. Особенно хорошо кататься в них по пруду во время цветения сакуры.



Здесь же находится святилище, красная пагода которого отражается в воде.





Я поняла, что обязательно вернусь в Дайкакудзи снова.

А после этого у меня была намечена встреча со старым другом — замечательной Селеной.
Совсем недавно сбылась ее мечта - она поехала учиться в Киото! Вот мы с ней и встретились. Само по себе это было здорово — ведь она живет в Питере, далеко от меня, и в России мы не виделись уже давно. А теперь встретились в Киото.

Вы знаете, совершенно удивительное удовольствие гулять с другом по Киото и говорить обо всем на свете. Это очень отличается от моих самостоятельных прогулок. Это совершенно иной жанр. Начали мы с того, что наелись суши. А потом прошли пешком очень большое расстояние — по Тропе Философии и дальше до Гиона. По пути мы заходили в разные интересные места.


Храм Хонэнин основан в 1680 году. Крыша храма крыта соломой.



Кошки возле тропы философии — очень украшают путь.



Затем мы прошли к святилищу Хэйан Дзингу.



Как ни странно, я еще ни разу не бывала здесь. Это грандиозный комплекс построен в 1895 году в честь 1100 юбилея города. Оно является копией императорского дворца эпохи Хэйан в пропорции 2 к 3.


Здесь же есть и сад, но к сожалению, мы пришли поздно, и ворота уже были закрыты.


Вечер мы закончили в приятном месте, которое теперь является своим для всех поклонников Хайда — в кафе «Беникомори». Здесь можно вкусно поесть блюда традиционной кухни Киото, притом цены весьма приемлемые.


Ну, а тем, кто интересуются, всегда покажут фотографии Хайда, сделанные во время посещений кафе. Последний раз он был там в феврале — как раз перед началом Мирового тура.
Довольные встречей и угощением:



Я очень рада, что встретилась с Селеной!! Желаю ей успехов в учебе и радостной жизни в Киото!

@темы: streets, Храм, Японский сад, эпоха Хэйан, Arashiyama, Benikomori, Daikakuji, Heian jingu, Kyoto

---

Хиконе. 23 мая 2012.

Последняя в этом году история из серии «Замок и сад».
Хиконе — небольшой городок, расположенный на восточном берегу озера Бива. Это совсем от Киото. Здесь сохранился замок 17 века и красивейший сад. Конечно, этого достаточно, чтобы отправиться в путь. Честно говоря, я уже была в Хиконе, осматривала замок и даже писала об этом в дайри. Но тогда было очень жарко, и у меня не хватило сил как следует полюбоваться садом. И я пообещала себе обязательно вернуться сюда в более приятную погоду.
Выхожу на станции и иду пешком в сторону замка.




По пути встречается такая вывеска:



Вот уже внешний ров.



К замку ведет дорога, вдоль которой растут старинные сосны. Они называют Ироха-мацу. Ироха — это древняя японская азбука, в которой было 47 знаков, столько же было и деревьев, которые были посажены здесь во время строительства замка. Конечно, сейчас их меньше, всего 33.




А такие кадры мне всегда нравятся — старое и новое. Наверное, вы уже заметили это.



Как всегда, подъем наверх.



Строительство замка началось в 1601 году. Удивительно, но за свою историю он ни разу не подвергался нападению и не переходил в дуругие руки, с самого начала им владел клан Ии.
Воистину, редкая счастливая судьба, благодаря которой мы можем увидеть подлинный сохранившийся в веках замок.
Уникальная башня — Тенбин-ягура, или Башня весов.



Она названа так, потому что напоминает весы, если смотреть сверху. Две части, а посередине — мост.



Интересно, что каменные основания двух частей башни сложены по-разному. Это тоже очень редкий пример в архитекутре японских замков. Вот сравните:






Еще одна старинная башня, вернее, башня-ворота — Тайкомон- ягура. Здесь находились барабаны, с помощью которых передавали важные сигналы.




И вот наконец, главная башня. Ее высота достигает 21 метр. В ней всего три этажа, но снаружи башня очень красиво украшена.




Внутри все построено из дерева.



Вообще замок очень нарядный снаружи, но при этом внутри достаточно трудный — ступени лестниц очень высокие, так что подниматься нелегко.
К сожалению, на окнах установлены сетки, так что я с трудом протиснула в них объектив, чтобы сфотографировать традиционный вид сверху. Особенно красивый вид открывается на озеро Бива.






Очень красивый, просто нарядный замок.




И еще раз любуюсь видом на озеро.



Рядом с замком расположен и сад. Раньше это было поместье - дворец и сад, принадлежащий владельцу замка. Строительство началось в 1577 году. В последствии территорию разделили на две части: сам дворец — Ракуракуэн и сад — Генкюэн. Сад официально открыли для посещений, там я и была. Однако сейчас здание реставрируют, и эта часть тоже будет открыта.



Сейчас можно осмотреть все вокруг.




Перед зданиями — сад камней.




А также открывается вид на пруд.



Интересное строение — убежище на время землетрясений. Такие комнаты были распространены, но почти не сохранились до наших дней. Здесь прочный фундамент, облегченный потолок, особая конструкция стен.




Но самое инетерсное — это, конечно, сад Генкюэн. В центре его - большой пруд с островами, которые соединены с берегом 9 мостами.






В старину по пруду можно было кататься на лодках.
Но в ообще это классический сад прогулок вокрух пруда, какие мы уже видели в других местах. Идешь по дорожке, и за каждым поворотом открывается что-то новое.





Каждый раз поражаешься, как по-разному воплощена одна и та же идея. Какие разные сады, у каждого своя атмосфера. Может быть, она возникает благодаря ярким деталям.
Вот например, прекрасные ирисы у берега. А ведь у меня в саду почти такие же цветут...



Или ажурные кленовые листья на фоне черной воды. Почему-то этот вид никогда не осталяет меня равнодушной.



Особенность этого сада — вид на замок на заднем плане.




Еще интересный вид, который я запомнила с первого посещения, — мостик через сухой поток.



И еще — камни и деревья — удивительное впечатление.



Небольшой изящный чайный домик спрятался на одном из островов.



В этот раз я долго гуляла вокруг, в полной мере наслаждаясь красотой этого сада.
Смогу ли я когда-нибудь вновь вернуться сюда? Надеюсь, что да. Ведь мне хочется увидеть Генкюэн и весной, во время цветения сакуры, и осенью, когда красные кленовые листья заполняют сад. Ведь впереди - бесконечное время, которое мы я могу посвятить красоте и любви. И это будет прекрасное время.

@темы: Японский сад, Hikone, Замок, Rakurakuen, Shiga-ken, Hikone-jo, Genkyuen

---

Цуяма. 22 мая.

Цуяма... А ведь я могла сюда и не поехать. Пять дней в Окаяме пролетели быстро. Оказалось, что для изучения Тюгоку этого времени совершенно недостаточно. Есть еще столько интересных мест! Однако я переехала в Осаку. Но мысль о поездке в Цуяму не оставляла меня. В конце концов, я ведь ездила из Окаямы в префектуру Нара в один чудесный дождливый день, так что мешает мне теперь из Осаки вернуться в Окаяму, а оттуда съездить в Цуяму? Ведь там есть сад Сюракуэн и развалины замка. Что ж, я сама составляю свой маршрут, и кто мне помешает? Задумано — сделано. И вот я еду на синкансене в Окаяму, и потом на скором поезде отправляюсь в город Цуяма. И снова поезд мчится в горы. Зеленые вершины, бамбуковые, кедровые леса, узкие горные речки и красные мостики. Дорога с пересадками заняла больше времени, и в Цуяму я приехала уже после обеда.



Прежде всего я решила отправиться в сад, который, судя по карте, находился приблизительно в двух километрах от станции. Перехожу мост через реку, миную старинные кварталы. И вот наконец, и Сюракуэн. Здесь нет кассы, не выдают памфлетов с картой сада. Вход свободный...




И это — один из чудеснейших садов!


Ну кто бы мог подумать, что где-то в небольшом городе, затерянном в горах, находится такой прекрасный, классический сад!

Прежде всего видишь большой, вытянутый пруд, весь заросший лилиями.




И вокруг него проложена дорожка. То есть это классический японский сад в стиле «сад для прогулок вокруг пруда».
Сюракуэн был заложен в 1655 году, когда владелец замка Мори пригласил из Киото мастера садового искусства, чтобы создать сад по образцу Императорского сада Сенто. Этот сад старше Коракуэна в Окаяме и является одним из прекрасных памятников садового искусства 17 века.

В центре — пруд с лилиями.


В нем есть 4 острова, на три из них ведут самые разные мосты и мостики.




Просто идти и любоваться.



Каменный фонарь на двух ножках — достаточно редкий вид.



На заднем плане — прекрасные горы.



Честно говоря, впервые именно в Японии меня поразило мастерство, с которым дизайнер вписывал сад в окрестный пейзаж. Горы на заднем плане, кажется, созданы именно для того, чтобы оттенить красоту сада. Или сад подчеркивает их задумчивое величие. Дальние вершины гор — это словно басовые ноты на концерте, которые воспринимаются уже не ухом, но всем телом. Что-то такое грандиозное, немного неопределенное, но великолепно подчеркивающие яркие детали.



Медленно иду по дорожке вокруг озера. Народу немного, в основном местные жители постарше пришли погулять. Как же тут красиво!



Но времени у меня не очень много, ведь поезда в Окаяму ходят не очень часто. А мне еще хочется взглянуть на развалины замка.

Возвращаюсь в сторону станции и вскоре вижу высокие каменные стены вокруг холма.
Строительство замка в Цуяме началось в 1604 году Мори Тадамасой, которого Токугава Иэясу назначил главой провинции Мимасака. Место было выбрано очень удачно — высокий холм у слияния двух рек Йошиигавы и Миягавы, котрый назывался Цуруяма — журавлиный холм. Теперь это место получило название Цуяма, и затем оно закрепилось и за городом, возникшим возле стен замка.
Это был действительно большой замок с тремя уровнями. Здесь было более 60 башен.
Стены до сих пор поражают своей высотой, которая в среднем составляла 8-10 метров, а в высшей точке достигала 13 метров.



В 1873 году весь замок был демонтирован. И лишь в 2004 году была восстановлена одна башня - Бичу-ягура. Здесь находится музей, восстановлен не только внешний вид, но и внутреннее убранство.
Я пришла сюда около четырех часов. Конечно, в простой день в такое время здесь практически не было посетителей.


Длинный подъем наверх, высокие старинные ступени, остатки ворот.



И вот, наконец, и башня — Бичу-ягура.



Женщина -хранитель очень рада неожиданной посетительнице. Она включает мне видео. Сижу в башне и смотрю телевизор. Хорошо, что я понимаю по-японски! И какой великолепный это был замок! Показаны старинные рисунки, планы, и то, что осталось теперь.



И у меня возникает огромное желание, чтобы этот замок вновь восстановили полностью, чтобы прекрасные башни снова высились над городом, устремляя гордые головы к небу.

Выхожу наружу. Вот самый верхний уровень.



Сейчас здесь никого нет. Беседка с глициниями.


И основания башен, которых больше нет. Но древние лестницы с высокими ступенями остались, и можно подняться на самый верх.



И конечно, я залезла по этим крутым высоким ступеням. Наверху — просто площадка...
И огромный простор. Внизу — город. Впереди - далекие горы и небо.



Никогда раньше я не испытывала такого вострорга и упоения.
Ведь только подумать — где-то в глубине Японии, прекрасный солнечный день, развалины старинного замка — почти полностью в моем распоряжении! Словно детская мечта, которую я уже успела позабыть, неожиданно стала явью.



Можно лезть наверх, касаясь древних камней, любоваться прекрасными видами сверху. И думать о полетах. Здесь наверху нет ни оград, ни сеток. И почему-то мне подумалось, что это — доверие. Может быть, на самом деле, люди умееют летать. Просто время еще не пришло, и мы не научились раскрывать свои крылья. Но древний замок стоит столетия и будет ждать еще. И когда-нибудь люди научатся летать и будут взмывать отсюда в синеву ленего неба.
И мне казалось, что еще немного, и я действительно смогу полететь в небо Цуямы.



Наверное, это был один из лучших дней моей жизни, и воспоминания о нем будут очень долго вдохновлять мое сердце.

@темы: Японский сад, Замок, Okayama-ken, Shuurakuen, Tsuyama, Tsuyama-jo

---

Ига-Уэно, 21 мая

С тех пор, как я увлеклась замками, я подумывала о поедке в Ига-Уэно. Здесь нет знаменитых садов, но есть замок, к тому же это место расположено не так далеко от Осака. Однако ехать туда надо с двумя пересадками, что не очень удобно, и поездка каждый раз откладывалась. И вот теперь, когда я остановилась в Осаке, возникла удобная возможность отправиться в Ига-Уэно. Ехать приходится, как я уже сказала, с пересадками — сначала на обычном поезде, потом на маленьком двухвагонном местном поезде, который везет пассажиров в горы. Дорога довольно круто идет вверх, за окном видны прекрасные зеленые горы, порой встречаются узкие ущелья с быстрыми горными речушками. Наконец, мы поднялись достаточно высоко. Здесь оказалась просторная равнина, расположенная в горах. По ней надо было ехать на совсем маленьком одноколейном поезде. Кругом — поля, маленькие деревушки, и наконец, вдали — замок.



Выхожу на маленькой станции, и совсем рядом — парк при замке, расположенный, конечно, на холме.



Строительство замка началось в 1585 году, затем продолжилось в 1608 году.



Замок носил поэтическое название «Белый феникс».




Однако еще в 17 веке тридцатиметровая главная башня сильно пострадала от бури.
Современная башня была реконструирована из дерева в 1935 году.



Вид сверху.



На верхнем этаже потолок состоит из 46 листов с подписями и рисунками знаменитых художников и поэтов того времени.



Строительносто велось на личные средство жителя города, члена гордского муниципалитета Кавасаки Катсу.
Честно скажу, что это меня очень восхитило. Как здорово, что есть благородные люди, которые на свои деньги восстанавливают исторические памятники. А замок — это не просто красивый памятник — это связь с зеблей, с небом и историей. Если бы у меня была возможность, я бы восстановила какой-нибудь старинный красивый парк.
Но вернусь к моему рассказу.
Вокруг замка раскинулся старый парк. В нем цветут азалии.




Стены замка очень высоки.




Они так круто обрываются вниз, что просто дух захватывает!




Но какие замечательные виды открываются отсюда!




Ига-Уэно — это страна ниндзя. Именно здесь расцвела школа известного теперь повсюду искусства ниндзюцу. Это древнее искусство пришло в Японию около 6 века через Китай и Корею из Индии. Здесь оно приобрело черты боевого искусства, хотя конечно, его применение не ограничивается только войной. Ниндзя всегда были окружены тайнами и легендами.
И конечно, очень интересно было посмотреть на настоящих ниндзя — потомков легедарных воинов-шпионов.



В парке возле замка есть музей ниндзя, где представлено множество интересных вещей, о которых мы знали понаслышке, и показано представление, которое дает возможность увидеть некоторые боевые навыки в деле.





Сразу скажу, что все это очень интерсно и здорово. И конечно, надо видеть своими глазами. Меня всегда восхищает, когда в борьбе используется не грубая сила, но сноровка, смекалка, сила знания. И все это полно представлено в искусстве ниндзя. Технический уровень средних веков — но сколько возможностей использовать самые обычные предметы!
Невольно в голову приходит мысль, не слишком ли усложняет многие вещи современная цивилизация, не слишком ли далеко ушли мы от природы.



Интересно, что многие дети, пришедшие с родителями в парк, одеты в разноцветные костюмы ниндзя.

Ига-Уэно славен и тем, что это родина знаменитого поэта Басё. Здесь он родился, вырос и сюда возвращался после долгих странствий по Японии.





В родительском доме Басё теперь расположен мемориальный музей. Здесь поэт жил до 29 лет.



Когда я путешествую по Японии, то очень часто встречаю и места, связаннные с жизнью и творчеством Басе. И всегда меня охватывает какое-то теплое чувство, словно я встречаю друга. Поэтому в этот музей я пришла с особым чувством.





День был пасмурный и неяркий, и сама поездка, казалось бы, тоже была спокойной и неяркой. Но я очень рада, что побывала здесь. Что-то изменилось во мне, добавились новые чувства, мир открылся для меня какой-то новой стороной. И, может быть, в этом и есть прелесть путешествия. Яркие и захватывающие поездки сменяются спокойными задумчивыми прогулками. И все они оставляют в памяти свой неповторимый след.

@темы: ниндзя, Басё, Замок, Iga-Ueno, Mie-ken, Iga Ueno-jo

---

Окаяма, 14-19 мая.

Наконец, расскажу немного и об Окаяме, городе, в котором я жила эти пять дней. Это центр одноименной префектуры. Честно говоря, я почти не гуляла по городу. Мой маршрут ограничивался самыми важными пунктами — станция и отель.

Станция:


Фонтан перед станцией:



Отель:



Но мне понравилось здесь — зеленые улицы, фонтаны, канал вдоль улицы:



А еще по городу ездят разноцветные трамваи. Я видела даже черный трамвай, только не успела заснять. Сразу вспомнились детские страшилки: «Черный трамвай едет по городу...».
Зато вот голубой трамвай!



Мне понравилось в Окаяме. И, конечно, я осмотрела главные достопримечательности — замок и парк Коракуэн.
Замок в Окаяме находится на берегу реки Асахи.
На одном берегу парк:


А на другом — замок.


Его строительство длилось 8 лет по приказу Тоётоми Хидеёси и было завершено в 1597 году. Главная башня достигала 21 метр в высоту и была выкрашена в черный цвет, поэтому замок часто называли У-дзё - «Вороний замок».



Всего в замке было 35 башен и 21 ворота. В 1882 году большинство сооружений было демонтировано.
Во время войны главная башня и оставшиеся здания были разрушена и восстановлены в 1966 году, в том числе и эти ворота — Аказу-но мон.



Поднимаюсь по ступеням — к счастью, здесь подъем не высок.


И вот главная башня — во всей красоте.



Сейчас там расположен музей, как и во всех замках.
Вид сверху — река Асахи и знаменитый парк Коракуэн.



Гуляю по двору замка, и не хочется уходить. Но меня ждет и прекрасный парк, и еще сегодня я еду в Осаку, а вечером предстоит концерт. Так что времени не так уж и много. Ухожу, оглядываясь на черно-белое здание. Летящие линии, легкость — воплощение изящества.



Через висячий мост отправляюсь в сад, расположенный рядом с замком.
Коракуэн считается одним из трех самых знаменитых садов Японии. Он был заложен в 1687 по указанию даймё Икэда Цунамаса и достроен в 1700 году. Это один из немногих садов в провинции, о котором сохранились чертежи и записи, благодаря чему есть возможность изучить развитие садового дизайна. В 1884 году он был открыт для публики. Сад сильно пострадал в годы войны, но был восстановлен на основании рисунков периода Это и вновь открыт в 1952 году. Сад создан в стиле «Каю», то есть это сад для прогулок, в котором с каждым поворотом тропы перед посетителем открывается новый вид.


И действительно, это очень большой сад, в котором чего только нет — три пруда, соединенные каналами, холмы, водопад, сливовая роща, роща сакуры, чайные домики и павильоны и просторные зеленые лужайки.


Здесь есть даже рисовое поле и чайная плантация.

Наверное, мои читатели уже привыкли к одному и тому же развитию сюжета. Диана приезжает в какой-нибудь город, приходит в сад и восторгается. Честно скажу, что я и сама привыкла к такому ходу событий. Обычно я чувствую себя в садах и парках удивительно хорошо и могу сразу установить взаимодействие с самим местом. И тем более, если это сад, который считается таким известным. Но в этот раз так не получилось. Может быть, потому что в первый день было пасмурно, может быть, я просто устала с дороги, потому что из Йокогамы до Окаямы ехать более трех часов на синкансене. А может быть, я просто немного ревновала к «моему» любимому Коракуэну в Токио... Не знаю, в чем причина, но в первый день прогулка по саду как-то не затронула моих чувств. Это меня очень удивило. Поэтому я и решила пойти во второй раз 19 мая, в последний день в Окаяме. Это был ясный теплый день, я вошла с другой стороны... И, как ни странно, что-то изменилось. Я увидела очень красивый пруд. Такой, какого я никогда не видела. Как завороженная я обошла его вокруг, и сердце мое раскрылось.


Я начала видеть красоту сада, его неповторимое своеобразие. У него достаточно большая территория, много открытого пространства.


И три пруда, совершенно разные. Самый большой пруд — с островами.


И сосны на берегу.



Самый маленький — с водопадом. Впервые у меня получилось нормально сфотографировать поток воды.



И самый красивый и немного загадочный.



И еще это парк мостов и мостиков. Их тут много — и при том самых разных форм.









И это тоже мостик!



А как красиво смотрится замок из парка! Это действительно уникальный пейзаж.



И еще мне запомнилась роща пальм.



Я думаю, что это не последняя моя прогулка в этом парке. И я верю, что меня ждет здесь много замечательных открытий. Каждый раз я убеждаюсь, что японские сады бесконечны — каждый сезон, каждое время дня открывает свою особую красоту. Надо лишь ее увидеть. Так что знакомство с Коракуэном тольео началось.

@темы: streets, Японский сад, Замок, Okayama-ken, Korakuen, Okayama, Okayama-jo

---

Мацуяма, 18 мая.

И я решила продолжать изучать эту прекрасную страну Chugoku, а иначе говоря, Западный Хонсю. Куда же еще можно поехать из Окаямы?
В путеводителе было сказано буквально два слова, что в провинции Северный Битю есть замок Битю-Мацуяма и прекрасный сад камней. Мне этого было достаточно. Я нашла по карте нужный город и отправилась на поезде в сторону гор.

Поездка заняла не больше часа — и вот я уже вышла на маленькой станции. Кругом - одни горы.




В информационном центре мне дали карту, показали, как пройти до храма, где находится сад камней. Недалеко расположены и старинные городские кварталы. А вот замок находится в 2.5 км от городка, и автобусы ходят только по выходным. Но я углядела, что на карте обозначена пешеходная тропа. «2,5 км — это ведь совсем немного!» И я радостно отправилась в путь.

Следуя карте, заблудиться сложно. Железная дорога и речушка служат хорошими ориентирами. И вот я подхожу к храму Райкюдзи.



История его основания теряется в глубине веков. Известно, что он уже существовал на этом месте в 1334 году.




Знаменитый мастер чайной церемонии и садового искусства Кобори Энсю был сыном правителя провинции Битю, а затем и сам стал правителем. В годы междоусобиц он жил в этом храме и примерно в 1604 году и создал этот сад, который теперь считается классическим образцом сада стиля «Horai», что означает духовный мир и гармонию человеа, который видит этот сад.



Но на самом деле это понятно и без перевода. Как только попадаешь в храм, ступаешь на теплые деревяные полы, ощущаешь запах благовоний, ты сразу попадаешь как бы в другой мир.



И потом выходишь на открытую террасу — и видишь сад. И замираешь, словно перед картиной великого художника.




В каком -то смысле, эти сады и есть картины. Здесь нельзя гулять по дорожкам и осматривать окрестности. Словно в музее ты можешь менять угол зрения, но смотришь всегда с одной стороны. Однако этого достаточно.



Впереди - две группы камней, словно острова среди песчаного моря. Они называются островом Журавля и Черепахи. Потом эти мотивы стали классическими и повторялись во многих храмовых садах камней. На заднем плане — азалии, постриженные в форме волн.



А самый дальний план — это горы.




И именно это меня больше всего восхищает в японских садах — идеальная вписанность в ландшафт. Горы служат замыслу дизайнера сада. Почему-то часто мне хочется назвать его композитором.
И действительно, здесь царит мир и покой. Ты покидаешь мир суеты, отрешаешься от забот, просто сидишь и смотришь. Удивительно, как много содержит в себе эта картина, созданная мастером. Она полна символизма, глубина которого каждому откроется по-разному. И в то же время она предельна реалистична, ведь и растения, и камни, и песок — все живое и настоящее.
Даже не верится, что я раньше не знала про это место, затерянное в горах. Какое счастье, что я его нашла!

Выхожу из храма и отправляюсь к замку, который находится в горах.



А вот и дорога наверх. Бодро начинаю подъем...



Когда я вижу гору, у меня возникает инстинктивное желание залезть наверх. Вот и полезла. Оказалось, что тропа круто идет вверх. Они вьется серпантином вокруг горы, и надо признаться, что подъем достаточно тяжелый.



Но какие виды открываются сверху!





Вообще это заповедные места, здесь в естественных условиях растут более тысячи видов растений. Для меня, выросшей на Урале, эта цифра кажется немыслимой, ведь наш край богат лесом, но при этом видовой состав достаточно однообразен. А еще здесь водятся дикия обезьяны! На плакатах надписи, предупреждающие, что их нельзя кормить. Ну, я не видала ни одну обезьяну, может быть, потому что глядела в основном под ноги, чтобы не зацепиться за корень или камень.



Когда я уже изрядно выдохлась, то увидела скамейку для отдыха и этот указатель.



Что? Это я всего прошла 550 метров? И впереди еще 850?? Это был шок. Невероятно! У меня уж и сил-то не осталось. Но как же я смогу вернуться ни с чем? Это невозможно! Поэтому только вперед!



Конечно, я все-таки дошла. Сначала добралась до стоянки автобусов. Оттуда пришлось подниматься еще и еще.



Но какие же красивые виды!



Как я люблю горы! Удивительно, но в последние годы мне удается лазить по горам только в Японии. Это так мало, но зато столько впечатлений!



После революции Мэйдзи замок был разобран. Однако с 1929 года началось движение горожан за возрождение замка. И сейчас восстановлены в первоначальном виде две башни, ворота и стена. Но больщая часть стен осталась с прежних времен и поражает своими размерами. Кое-где в стене растут большие деревья!



Честно говоря, пока я карабкалась наверх, подумала, что такой замок должен быть неприступным. А вторая мысль была о строителях. Приходилось все поднимать на такую высоту!


Конечно, в простой день посетителей мало. Но некоторые все-таки дошли пешком!
Кстати, при встрече в горах здесь принято здороваться друг с другом. Это очень приятно.

Замок выглядит простым и красивым.



Главная башня.



Вид внутри.




А как здорово смотрится в такой обстановке телевизор!



Традиционный вид сверху на двор замка.



И на прекрасные горы:



Вторая башня, расположенная сразу за главной.



Пока я гуляла вокруг замка, любовалась прекрасными видами, меня охватило удивительное чувство радости. Надо же! Я дошла, добралась, смогла! А ведь казалось бы, простой человек, из обычного города — и вот смогла прийти в такое место! Ведь не так много туристов имеют возможность и время посетить эти места, а уж залезть пешком решится не каждый.



Спуск вниз был менее утомительным. Я еще раз полюбовалась мощными стенами замка.
А может быть, дорога назад всегда короче.



Обратно к станции я прошла по старинным городским улочкам, которые, казалось бы, не меняли свой вид за прошедшие толетия.



Но нет, кое-что новое все же добавилось, например, кондиционеры и автомобили .



А спящая кошечка — это вечная тема, вне времени и расстояний.




Этот день был просто прекрасным! Таким длинныи, насыщенным, полным открытий, преодолений, трудностей и красоты. Я очень благодарна моей судьбе за каждый такой день в моей жизни.

@темы: Храм, Японский сад, Замок, Okayama-ken, Bichuu-Matsuyama, Bitchu Matsuyama-jo, Raikyuji

---

Хиросима, 17 мая .

Итак, на следующий день я отправилась в Хиросиму.
Название этого города известно всем со школьных времен как символ ужасной атомной бомбардировки. И конечно, до сих пор память об этом событии не изгладилась из людской памяти.
Но кроме того, этот полностью отстроенный заново город является и промышленным центром. Когда я, взяв карту в информационном бюро, вышла из здания станции, то немного удивилась. Передо мной был обычный современный японский город, трудно даже представить себе, что происходило здесь в далекие военные годы.

Конечно, я обязательно планировала посетить Парк мира, но вначале отправилась в те места, которые привлекали меня больше всего — в старинный японский сад и к замку.

Сюккэйен — это действительно один из прекраснейших японских садов. Когда я ехала в Хиросиму, я знала только название. Когда я увидела его своими глазами, я просто не могла уйти оттуда. Я сделала множество фотографий, которых хватило бы, наверное, на несколько постов, не в силах остановиться, желая поймать и еще раз насладиться чудесными видами.
Здесь я помещу лишь часть этих фотографий, которые дают лишь некоторое представление о настоящих пейзажах.




Сад был заложен в 1620 году, когда в этом месте началось строительство загородного поместья для тогдашнего правителя Хиросимы Асано Нагаакира. Сад был спроектирован его советником Уэда Сооко, известным мастером чайной церемонии того времени.



Сюккэйен является парком для прогулок. Здесь проложены дорожки, и посетители обходят парк вокруг, любуясь пейзажами. Впервые такие сады зародились еще в эпоху Муромати (14-16 века), но в своего расцвета достигли именно в эпоху Эдо (1600-1867), когда многие правители стремились создать такие сады в своих владениях.
Тропинки в саду проложены так искусно, что площадь его кажется гораздо большей, чем в действительности.



Кроме того, здесь воссозданы многообразные пейзажи — долины, ручьи, горы, морское побережье. Многие пейзажи, в соответствии с классической японской традицией, являются миниатюрными моделями окрестностей Западного озера в Китае.



Центром парка является пруд Такуэй, вокруг которого и проложены дорожки.



В этом пруду можно увидеть около 10 островов, побольше, поменьше и совсем крошечных.



В центр пруда ведет Радужный мост — Кокоокё. Первоначально он выглядел по другому, а нынешнюю форму приобрел в 1783-88 годах, когда мастер Shimizu Shitirouemon, приглашенный из Киото, внес некоторые изменения в планировку сада. Теперь Радужный мост напоминает и Энгетцубаши из моего любимого Коракуэна в Токио и Читосебаши из Императорской виллы в Сюгакуине в Киото.



Конечно, в 1945 году сад был полностью разрушен. Вот фотография сада, сделанная в сентябре 1945 года.


Но впоследствии сад был восстановлен. И теперь это место выглядит так:



Так же были восстановлены и чайные домики, находящиеся в нем.



Лекарственный огород — совершенно в японском стиле. Невольно вспомнился лекарственный огород в Берлинском ботаническом саду, образец четкости и упорядоченности.



Прекрасный чудесный сад. Словно зачарованная, бродила я по дорожкам вокруг пруда, теплые солнечные лучи каждый раз по новому подсвечивали листву, и мне казалось, что красота бесконечна. Мне не хотелось уходить отсюда, и я не помнила, сколько времени прошло. Наверное, это и неважно. В таком месте мысли текут легко и свободно, а чувства словно настраиваются на гармонию с природой. Наверное, очень важно находить время и возможность для такого общения с окружающим миром, которое иногда становится для нас роскошью.
Я обязательно вернусь сюда, и не раз, чтобы увидеть его еще раз, в другом наряде, в другое время года.

А затем я отправилась к замку.


История его создания восходит к 1592-99 годам. Он занимал довольно большую площадь и был окружен тремя рвами. Река Отагава защищала его с запада. В конце 19 века во время войны с Китаем в замке были размещены императорские войска. Сейчас большая часть территории занимают школы и офисные здания, из трех рвов остался только один.



В парке сохранились остатки старинного пруда, который был окружен садом. С трудом нашла по карте это место.



Неожиданный сюрприз в парке - расцвели ирисы.



Главная башня являлалсь Национальным сокровищем с 1931 года.



Сейчас в замке расположен исторический музей. С радостью поднимаюсь наверх. Как я люблю смотреть с высоты на чудесный вид вокруг. Кака здорово наверху!



В 1945 году все было разрушено, но в 1958 году главная башня была восстановлена, а затем были отстроены и главные ворота и некоторые башни.



В том числе была восстановлена Тайко-ягура.



В ней находились сигнальные барабаны.



Три дерева пережили атомную бомбардировку. Вот два из них: ива



и эвкалипт.



И все-таки как замечательно выглядит замок, окруженный современными зданиями!




И наконец, отправляюсь в Парк мира.



«Гэнбаку дому» - «Атомный дом». До 6 августа 1945 года здесь размещалась торговая выставка Хиросимы. Эпицентр взрыва находдился в ста метрах к юго-востоку...




Так странно видеть фотографию этого места в 1945 году. И теперь — оживленные красивые улицы вокруг.




И может быть, именно этот контраст поражает больше всего.

Памятник детям — жертвам взрыва. Бумажных журавликов для тех, кто пострадал от последствия атомного взрыва, школьника мастерят до сих пор и приносят сюда.



Огонь Мира будет гореть до тех пор, пока не будет уничтожено ядерное оружие.




Кенотаф — символическое погребение, в котором помещен список двухсот тысяч жертв атомной бомбы.



В Мемориальном музее мира — подробная экспозиция, которая производит очень сильное впечатление.
Честно говоря, не могу много писать. Пока я была в музее, слезы застилали мне глаза. Конечно, мы учили историю, конечно, мы многое знали. Но когда своими глазами видишь некоторые реальные вещи, что-то такое происходит в душе. И теперь я еще больше уверена в том, что не может быть причин, которые бы оправдывали войны.

@темы: Японский сад, Hiroshima, Музей, Замок, Hiroshima-ken, Shukkeien, Hiroshima-jo

---

Ономити и Фукуяма. 16 мая.

На следующий день установилась ясная погода. Я собралась поехать в Хиросиму, где давно уже хотела побывать, однако в кассе сказали, что билетов нет. Я очень удивилась, зарезервировала билет на завтра и решила поехать в ту же сторону, но поближе. Так я оказалась в Ономити. Сначала я немного запуталась, забыв, что сам Ономити и станция синкансена Син-Ономити - это два разных пункта, но потом я все поняла и поехала на автобусе к интересным и красивым местам.

Город Ономити находится между Окаямой и Хиросимой. Он был основан в 13 веке и являлся важным портом в торговле с Китаем и центром сообщения с островом Сикоку. Это город у холма. Следуя советам путеводителя, я направилась к станции канатной дороги, чтобы добраться до вершины холма, где расположен парк Сэнкодзи. И путеводитель не подвел. Подъем по канатной дороге дал возможность любоваться прекрасными видами.





И вот - залив и острова внутреннего Японского моря.





На вершине - тишина.



Кругом - сосны и скалы.



Тишина и цикады.




Народу почти нет, можно гулять среди тишины, любоваться прекрасными видами. Солнце, скалы и сосны - может быть, это и есть формула счастья?



А вниз ведет "Тропа литературы" - "Бунгаку но Мити". Конечно, я не могла не пройти по ней. Вдоль нее расставлены камни, где высечены слова японских писателей, выражающих восхищение местными пейзажами. Например:



Иногда тропа становилась узкой и труднопроходимой.



Но тут действительно есть, чем восхищаться!




Можно было спуститься вниз и посетить храмы, но я вернулась наверх и спустилась по канатной дороге.




Это кажется немного нелогичным, но меня так очаровали виды сверху, что мне захотелось полюбоваться ими еще раз.





После этого я решила отправиться обратно в Окаяму. Казалось, на сегодняшний день впечатлений было достаточно.
Мы проезжали станцию Фукуяма. Синкансен остановился, и в окно я увидела замок!



Настоящий замок, совсем рядом. Но ведь Фукуяма вовсе не входила в мои планы. Я вообще ничего не знала об этом городе, тем более о замке. Поезд стоял несколько минут. Я колебалась меньше минуты - и вышла из поезда. Если бы я покупала билет за деньги, может быть, я бы и не решилась на такую авантюру. Но волшебный проездной - это великая сила. Поэтому я без страха вышла из вагона и отправилась в замок.



Он оказался совсем рядом, стоило лишь перейти дорогу. Сам замок был построен в 1622 году. Некоторые строения были разобраны в 1870-х годах, остальное было разрушено во время бомбардировок в 1945 году. К счастью сохранились старинные воротв Судзигане-гомон и одна из башен — Фусими-ягура. Когда возводили замок, то эти ворота и несколько башен были перенесены сюда из замка Фусими в Киото, поэтому они явялются историческими ценностями. Меня до сих пор удивляет японский обычай переносить целые здания в другие места, порой достаточно удаленные.





Другие здания были разрушены во время войны, но теперь восстановлены в первоначальном виде. Это и красивейшая башня Любования Луной — Цукими-ягура,



И еще одна башня — Башня с Зеркалом — Кагами-ягура. Сейчас в ней находится архив, открытый для публики.



Еще одно интересное здание — Юдоно, купальня, тоже является наследием замка в Фусими. Если бы не табличка, я бы и не догадалась, что это такое.



Перед Юдоно сохранился небольшой садик.



Еще интересное здание — башня с колоколом, это единственная в стране башня с колоколом при замке.



Но вот наконец и главная башня. Она была разрушена в годы Второй мировой войны и отсроена на деньги горожан. Сейчас там находится исторический музей.



И конечно, открывается великолепный вид на все стороны. И на двор замка, и расположенную рядом станцию синкансена,



и на город и далекие горы.



Смотрю с высоты, и наконец-то начинаю по-настоящему видеть и чувствовать. Словно с души спадает какая-то шелуха.
Теперь я понимаю, почему полюбила замки. Это союз Воздуха и Земли. Надежная опора и вечное стремление к небу. Две наиболее близкие мне стихии.

Честно говоря, очень хотелось снова сделать снимок синкансена, пролетающего мимо замка. Но подкараулить его не удалось. Я поняла, что следующим будет мой поезд.



Поэтому любимую птицу-синкансен сфотографировала отдельно.



Возвращаюсь в современность и цивилизацию. Оставляю в душе память о башнях, стремящихся в небо.

@темы: Парк, Замок, Hiroshima-ken, Fukuyama, Onomichi, Senkouji, Fukuyama-jo

---

Ямато-Корияма, 15 мая.

После того, как концерты закончились, я отправилась в город Окаяму. Он находится довольно далеко от Токио, нужно проехать Киото, Осаку, Химедзи, и только потом будет станция Окаяма. Даже на синкансене дорога заняла более трех часов. Я решила остановиться в этом городе на 5 дней и сделать его своей базой для исследования окрестностей. Первый день прошел в дорожных хлопотах, да и погода была пасмурная, а к вечеру пошел дождь.
Забегаю вперед, скажу что следующий день был единственный дождливый день за все время моей поездки по Японии, в отличие от прошлогоднего путешествия. Вот в прошлом году дождь стал постоянныи спутником, а порой, как во время еонцерта на стадионе Адзиномото, даже полноправным учатстником событий. Но в прошлом году я научилась понимать дождь, и в этом году просто вспомнила давние уроки. Итак, я посмотрела на карту Японии, и увидела, что в районе Окаямы повсюду дождь, а в районе Осаки — просто пасмурно. И я решила поехать в ту сторону и посетить один интересный город, в котором запланировала побывать в этот раз, правда, чуть позже. Проездной билет, как я уже писала, делает человека еще более мобильным и легким на подъем. Итак, я отправилась в город под названием Ямато-Корияма. А про Окаяму и ее достопримечательности я расскажу в другой раз.

Но чем интересен Ямато -Корияма?

Скажу честно, что я увлеклась японскими замками. Наверное, мои читатели заметила, что уже в 2010 году в своем путешествии по северо-востоку Хонсю я старалась посетить места, где были старинные замки. Прежде всего, японские замки очень красивы. И кроме того, возле замков очень часто разбивали и сады. Токим образом, если в городе есть замое, то это означает красивые места и интересные впечатления. В Корияме сохранились лишь остатки былого великолепия, хотя ворота и одна из башен отреставрированы.



Корияма — совсем небольшой город, расположенный неподалеку от Нары. Воообще, префектура Нара — удивительное место. Расположена она в центральной части Хонсю, но тем не менее проихводит впечатление отдаленной земли. Везде высокие горы, покрытыек лесом, и лишь маленькие поезда соединяют небольшие населенные пункты. Или еще автобусы, которые ездят по настоящим серпантинам. Земля, хранящая свои тайны. Туристы обычно приезжают в Нару и осматривают самые известные храмы. Я приезжала в Нару на неделю в 2008 году, и смогла осмотреть довольн много, но конечно, не все. Странно, но это, одно из немногих мест в Японии, куда я пока ни разу не возвращалась.

Вот и сейчас, проехав станцию Нара, я выхожу в Корияме. Беру в информационном окне карту города и иду к замку. Его история начинается в конце 16 века и связана с именем Тоётоми Хиденага, младшего брата прославленного полководца Тоётоми Хидеёси.


В будний день в пасмурную погоду здесь нет никого, только пожилая чета японцев осматривает старые стены, и местный пенсионер-энтузиаст рассказывает им историю замка. Он присоединил в эту группу и меня, хотя, скажу честно, я не все объяснения понимала на 100 процентов. Оказывается, во многих местах здесь заложены камни с изображением Будды, которые можно увидеть и до сих пор.



Древние стены начали разрушаться, поэтому во многих местах подходить к ним опасно.



А это отреставрированные ворота и башня.





Мне нравятся такие кадры, хотя мода на контрасты в фотографиях уже прошла.



Внутри находится небольшой красивый сад.


И конечно, сверху открывается замечательный вид. Как здорово смотреть на горы и зелень даже в пасмурную погоду. А весной, когда вокруг цветет сакура, вид должен быть просто потрясающий.



Я знаю, что в этом месте есть интересные храм Ятадера, и решаю отправиться туда. Автобус ходит совсем редко, так что я поехала другим маршрутом, который немного не доехжал до самого храма. Идти предстояло пару километров. И тут начался дождь. Можно было повернуть назад, но почему-то мне не хотелось. Конечно, я свободный человек, и никому не подочетна, могу поступать так, как мне удобно. И конечно, не мокнуть под дождем, а вернуться назад казалось самым рациональным поступком. Но почему-то мне не хотелось сдаваться и просто поворачивать назад. Что-то подсказывало мне, что если я просто вернусь — то я просто вернусь, но если я все-таки дойду до конца, до может быть, я увижу и узнаю что-то важное. Наверное, и то, что я как раз переводила книгу Хайда, тоже повлияло на меня каким-то странным образом. И я двинулась вперед. Дождь усилился, и дождик практически не спасал. Горы, в которых предположительно находился храм, скрылись за дождливой завесой.



Да, дорогу вела вверх, и притом достаточно круто.



Но все-таки я дошла.


Конечно, здесь никого не было. Мысленно я назвала это место Храм дождя.



Красивый сад.



И с другой стороны.



Вообще этот храм еще называют Храмом гортензий, здесь с незапамятных времен растут тысячи этих растений, относящихся к более чем 60 видам. Но пока еще рано, и гортензии еще не распустились.



Моя награда — одиночество. Каждый раз, приходя в такой храм в горах, чувствуешь себя словно отрезанным от привычного мира, словно попадаешь в другое измерение. Словно ты — уже не совсем ты, а только твоя душа, сознание, и лишь совсем немного от физической оболочки, слишком легким ощущается собственное тело.



Наверное, я вернусь сюда вновь, когда наступит сезон гортензий. Это будет не в этом году, и, может быть, даже не в следующем, но я обязательно вернусь.



Возвращаюсь к остановке, промокнув до нитки.



Жду автобуса. И тут вижу, что мимо по дороге идут школьники младших классов. Все в одинаковых желтых шляпках, с одинаковыми желтыми портфелями. Проходя мимо, все как один поворачивают головы и разглядывают меня с простодушным удивлением. Видно, что в этих местах иностранец — довольно редкая птица. А я разглядываю их. Какие они все-таки милые! Смотря и улыбаются, и некоторые даже осмеливаются сказать: «Хелло!» И почему-то глядя на эти славные детские лица, я представляю маленького Хайда.

Честно говоря, в этот раз получился странный рассказ. Неброские фотографии, не яркие впечатления. Но внутри меня что-то изменилось, хотя сразу это было совсем не очевидно.
Может быть, так и бывает в жизни. Яркие насыщенные дни сменяют тихие задумчивые. И все они несут свои дары.

@темы: Храм, Замок, Nara-ken, Yatadera, Yamato-Koriyama, Yamato-Koriyama-jo

---

Камакура, храм Дзуйсендзи.

В этом году я отправилась в Японию 11 мая. Моя любимая группа L'Arc~en~Ciel давала целых шесть концертов в Японии в мае, так что я обязательно решила побывать на них. Концерты проходила по выходным дням: 12 и 13 мая в на стадионе Ниссан в Йокогаме, через неделю — два концерта в Осаке, и затем два концерта в Токио. Это расписание и определило во многом план моей поездки. Мне хотелось побывать в новых местах, где я раньше не была. Поэтому я решила в промежутках между концертами как раз поездить по стране, благо наличие железнодорожного проездного очень облегчало эту задачу. А выходные буду проводить в знакомых местах — и на это время я решила не составлять конкретных планов, а довериться судьбе и своему сердцу.

Итак, первая остановка точка моего маршрута — Йокагама. В первый день я заселилась в отель и потом едва успела на концерт. А вот во второй день первые полдня были свободны, и я решила отправиться в Камакуру, древнюю столицу Японии.

Конечно, я не раз бывала в этом городе, основанном в 1192 году и являвшимся столицей страны до 1333 года. Камакура находится достаточно близко от Токио и еще ближе от Йокогамы. Здесь множество храмов и святилищ, и конечно, понадобится не один день, чтобы осмотреть все интересные места и достопримечательности. Но больше всего мне нравится сам город. Он очень уютный, совершенно лишенный помпезности и напускного величия. На виду небольшие уютные улицы, а все почти храмы находятся в горах, окружающих город. Если подняться на некоторые из них, достаточно высокие, то будет видно море. Может быть, именно это сочетание — высокие, покрытые лесами горы и берег моря и придает городу его очарование.

И есть в Камакуре один храм, который я особенно люблю и стараюсь бывать там почаще. Это Дзуйсендзи, который иногда называют храм-сад.



Он был основан в 14 веке священнослужителем Мусо Кокуси и являлся одним из важнейших храмов региона направления Дзен. Мусо кокуси заложил и сад, который прекрасен в любое время года.
Говорят, что и места ждя храма выбрано не случайно, потому что горы, окружающие его, осенью становятся золотыми.

Дзуйсендзи расположен довольно далеко от станции, но я с удовольствием иду пешком. Мне нравится и улицы, ведущие от станции к главному святилищу. Здесь всегда много народу, и множество лавочек торгует всякой всячиной. Но потом я сворачиваю в тихий переулок, где почти никого не бывает. Последний отрезок пути идет по дорожке вдоль ручья, в тени деревьев.



Здесь всегда цветут какие-то деревья или кусты, сейчас это рододендроны и азалии.


Или просто цветы, выросшие на крутых склонах.



И солнечные лучи играют в листьях папоротников.



Дорога плавно поднимается вверх. Я иду медленно, фотографирую все, что вижу по сторонам.

И вот ворота храма, и от них тропинка ведет вверх. Это пологая современная дорожка.



А вот это крутая старинная лестница. Поднимаюсь по ней.



Сад Дзуйсендзи — это один из немногочисленных садов, сохранившийся со времен эпохи Камакуры. В 1970 году он был реставрирован и открыт для посещения публики. Поэтому мне очень интересно было увидеть такой сад. Но в начале он показался мне странным. Ведь для многих садов характерен пруд, который является центром парка. А здесь перед зданиями храма — сплошной сад, разделенный дорожками, которые пересекаются под прямым углом.



Но конечно, сад этот очень богат, хотя сразу может быть, это и не очевидно, но здесь всегда что-то цветет. Множество растений образуют сплошной зеленый коридор.



Вид, который открывается с горы.



Но. конечно, и здесь есть и пруд, и мостики, и все классические аксессуары. Но в то же время это самый необычный сад из всех, что я видела. Мы знаем, что в японских садах широко используются камни. Есть трава, лужайки, и камни, как важный выразительный элемент. Здесь кажется, все наоборот. Основа — это камень, скала, в зелень — это выразительный элемент. Вот посмотрите!



Такое возможно только в Камакуре, где скалы состоят из особой породы, которая позволяет делать пещеры. И конечно, часто при храмах строили святилища в пещерах. Ну, я как-то видела даже автомобиль, стоящий в подходящей по размеру пещере.



Итак, сад на скале. Здесь есть и пруд, и мостики, и лесенки. Проход закрыт, но раньше по лесенкам можно было подняться в гору и пройти на верхние ярусы сада.



Конечно, скала и пещера придают саду совершенно необычный вид. Медленно обхожу вокруг и любуюсь меняющимся пейзажем.



В этом храме действительно очень красиво в любое время года. Здесь не очень много народу даже в выходные, и я стараюсь подольше посидеть, послушать пение птиц, насладиться природой. Так хорошо и спокойно, что кажется, сердце очищается, и в душу проникает какая-то новая высокая энергия.



В камакуре есть 65 храмов, но последнее время я приезжаю сюда в Дзуйсендзи. Это место — всегда для меня. И то, что оно существует, пусть даже за многие тысячи километров от меня, наполняет мою душу спокойствием любовью.

@темы: Храм, Японский сад, Kamakura, Kanagawa-ken, Zuisenji

---

C Новым годом!

Поздравляю всех читателей с Новым годом!
Желаю всем радости, здоровья, настроения, удачи и вдохновения!

И в будущем году я обязательно буду рассказывать о Японии и показывать фотографии. Там есть еще множество прекрасных мест!
Например, Химедзи!

@темы: Замок, Himeji, Himeji-jo, Hyogo-ken

---

Свидание с Киото. День шестой и последний.

5 июня. Последний день.

Вот и настал последний день моего посещения Киото. Как быстро пролетело время. Но как много я увидела в этот раз, и мне кажется, что прошло не пять дней, а несколько недель.
И все-таки последний день наступил немного неожиданно. Легкий всплеск паники — сколько всего не успеваю посмотреть. И тут же успокаиваюсь. Я увижу все, что мне надо увидеть. А потом обязательно вернусь снова.

Но куда же отправиться? Выбор слишком велик, и поэтому предоставляю его сделать Киото — в лице моей вчерашней знакомой Хаяши -сан. Я спросила, куда бы она посоветовала мне отправиться. Ответ был: Гинкакудзи и Приют поэтов — Сисэндо. Когда-то я была там, то это было давно и совсем в другое время года, поэтому я, не раздумывая, следую рекомендации. Конечно, чтобы поездка была удачной, путешественник должен знать, что он хочет увидеть и составить план, иначе ничего не увидишь и впустую потратишь время. Но бывают моменты, когда надо проявить свою волю и способность к организации, а бывает время, когда нужно положиться на выбор другого. И я решила поступить на сей раз именно так.




Гинкакудзи, Серебряный Павильон, - одна из знаменитейших достопримечательностей города, наравне с Золотым павильоном, Рёандзи и Киемидзудерой.



Все приезжающие в Киото туристы обязательно стремятся побывать здесь, при том не только иностранцы, но еще в большей степени и японцы. Был выходной день, и отправляться в Гинкакудзи в такое время - не лучшая идея, как я запомнила из прошлого опыта. Но делать нечего, я решила просто прийти совсем рано, к самому открытию. Я была здесь давно, в 2007 году, во время своего первого посещения Киото. После этого сам павильон был закрыт на реконструкцию, поэтому в следующие приезды я не приходила сюда. А теперь наконец, пришло время снова любоваться чудесным садом и шедевром архитектуры 15 века.




Гинкакудзи был построен в 1482 году сегуном Асикага Ёсимаса в качестве роскошного загородного дома. Он планировал покрыть павильон серебром, подобному тому, как его дед Ёсимицу построил Золотой павильон. Но денег не хватило, так что здание осталось в натуральном виде. После смерти сегуна дворец был превращен в храм — обычная практика в японской истории.



Кроме самого здания внимание посетителей привлекает прекрасный пейзажный сад, спланированный мастером Соами как место проведения осенних приемов сегуна для любования луной.




Уже у самого входа можно увидеть сад песка, который поразил меня с самого первого взгляда. Гинсядан символизирует волны, а Когетсудай — очертания Фудзи-сан. Контраст и гармония элементов и удивительное мастерство, с которым создан этот пейзаж.





А дальше тропинка ведет вокруг озера.



Здесь можно любоваться чудесным озерно-островным садом.



И здесь цветут азалии, и сад предстает в своей ярком летнем наряде.



Затем тропинка ведет вверх, в гору, откуда открывается великолепный вид и на сам Серебряный павильон, и на город, лежащий внизу.





Конечно, несмотря на утро здесь множество посетителей, большинство из них — школьники.
Лето — время школьных экскурсий. Я видела в Киото целые поезда синкансенов с надписью «Школьная экскурсия» - и пассажирами были только школьники с учителями. И здесь в саду можно было видеть, что ученики разбиты на небольшие группы по 5-6 человек в сопровождении одного взрослого, который дает пояснения и ведет из по маршруту. Конечно, дети все равно шумят, но в целом ведут себя очень прилично. Все делают снимки и что-то записывают, наверное, потом будут писать отчеты. Меня даже попросили сфотографироваться с одной из групп школьников в качестве экзотики.

Конечно, мне хочется еще раз вернуться в этот сад, желательно в будний день и медленно пройтись по всем дорожкам и потом написать про него побольше. Надеюсь, в будущем это желание осуществится.

Моя следующая цель — Приют поэтов, Сисэндо. Его построил в 1641 году Исикава Дзёдзан в северных предгорьях Хагасиямы. Рожденный в семье самурае, он с 16 лет служил сегуну Иэясу Токугава. В 33 года он покинул службу и занялся изучением классической китайской поэзии и, как бы мы сказали сейчас, ландшафтному дизайну. В Киото он поселился в 59 лет, и здесь он построил этот дом и сад, которые получили название «Приют поэтов» из-за портретов 36 китайских поэтов, собранных хозяином дома.
Впоследствии здесь стал располагаться дзенский храм.

Простые ворота — и каменная тропа ведет мимо небольшого сухого сада.



И вот главный зал. Чудесный вид с террасы.



Здесь много людей, но это не нарушает спокойную и какую-то уютную атмосферу этого места.



Сад расположен в трех уровнях.



Цветущие азалии раскрашивают сад и делают его просто неузнаваемым.



На среднем уровне расположен небольшой пруд, окруженный цветами.



Здесь есть домик для рыб.



Тенистый тропинки манят вглубь сада.



И снова цветы! Такие клематисы выращивал у нас на Урале мой дед.



И белая астильба тоже живет в моем саду.



Потом я сидела, наслаждалась видом на чудесный сад и думала о том замечательном человеке, который его создал. Он провел здесь долгие счастливые годы и умер в 90 лет в окружении своих учеников. Он смог выбрать не войну, но мир, сойти с привычной в те годы тропы самурая и посвятить свою жизнь прекрасному. И это 17 век, когда война была самым естественным и почетным делом мужчины. Но выбор есть всегда.



Совсем рядом в Сисендо расположен храм Энкодзи.



Он не указан в путеводителях и я никогда еще не была здесь. Этот храм основан в 17 веке.
Даже в воскресный день здесь нет никого. Туристическая суета осталась где-то внизу. А в горах тишина.


Слышно пение птиц и перестук воды в цукубае.



И вот сюрприз - здесь еще цветут пионы!



И дивный горный воздух. Здесь можно быть наедине с собой и одновременно вместе со всей Вселенной.



Медленно ступаешь на прогретый солнцем деревянный пол. В храме чудесный расписанные ширмы.



Если внимательно приглядеться можно увидеть каждую деталь.



Огибаешь террасу — и открывается прекрасный сад. Здесь можно сесть на ступеньку и забыть о времени- вернее свободно путешествовать между прошлым и будущим, можно мысленно разговаривать с кем угодно, не заботясь о расстоянии. Красота и покой очищают сердце, не давая лгать самому себе, тут ты не можешь притворяться и бежать от своего подлинного «я».



В этом саду находится старейший пруд северного Киото - Сэйрю.



В такие сады невозможно приходить лишь в стремлении увидеть как можно больше. Восприятие вскоре притупляется, ведь человеческие силы ограничены.
Поэтому я не хочу быть просто туристом, жадным лишь до новых впечатлений. Я хочу жить и чувствовать и путешествовать там, куда позовет мое сердце.



Если бы я была художником, мне хотелось бы нарисовать такой пейзаж.


Вот и все. Это короткое путешествие в Японию почти закончилось. Вечером поезд унесет меня в Токио и завтра утром я вылетаю в Москву. Мне кажется, что в этот раз я словно сдала какой-то важный экзамен. Я чувствую, что я словно выросла над своим прежним уровнем. Я стала лучше фотографировать, во всяком случае, внутренне это так. Я стала легче общаться на иностранном языке — не просто разговаривать, но именно общаться на более высоком уровне, и это серьезной достижение в моих глазах. Я стала более точно взаимодействовать со временем и пространством, установила новые отношения со стихией воды. Когда я думаю об этом, то сердце наполняется тихой радостью. И может быть, по каким-то «дисциплинам» моя успеваемость не очень высока, но я верю, что впереди меня ждут новые чудесные открытия.

@темы: Храм, Японский сад, Enkoji, Ginkakuji, Shisen-do, Kyoto

---

Свидание с Киото. День пятый. Охара.

Охара. 4 июня.




Охара. Небольшой городок на севере востоке Киото. Точнее, в горах, которые окружают город. Как я уже писала когда-то, Киото - это город среди гор. Куда не пойдешь - на горизонте темные горы. И все дороги в Киото ведут через туннели. А в горах укрыты древние храмы, и нет числа им, и не счесть сокровища, которые хранятся там. Сокровища материальные, а еще более - не материальные, но оттого не менее ценные.

Я хотела отправиться туда еще в первые посещения города, но так и не выбралась. Все-таки ехать далековато. Однако там было несколько интересных храмов, один из них так и назывался - храм-сад. И вот наконец, подошло время, когда я могу отправиться в Охару.

Название местности можно перевести как "большая равнина". Но никакой равнины тут нет - только высокие горы, покрытые лесом.



Небольшие огороды смотрятся родными и знакомыми. вот бочка у меня на участке точно такая же! В выходной день немало туристов приезжает посетить храмы. Все вместе движемся вверх по мощеной дорожке, ведущей вдоль ручья.



Здесь расположено множество лавок с едой, сувенирами и местными специями. Конечно, дорого к храму ведет вверх. Старинные мощеные каменные ступени ведут к такой же старинной каменной стене.



Первый храм, в который я захожу, называется Сандзенин, самый большой храм Охары. Его история уходит в глубь столетий, но современные здания сохранились с 14-15 веков.

Возле главного здания - классический сад.



А потом вступаешь под сень вековых деревьев, под которыми и стоят остальные здания. Остальные посетители куда-то разбредаются. И вдруг оказывается, что ты совсем один в прохладном лесу, и вокруг тишина.



Солнце просвечивает сквозь крону деревьев.



Но не достигает подножия могучих кедров, где в тени растут мхи.




Здесь есть большой сад гортензий. но если внизу, в городе они уже цветут, то в горах эти прекрасные цветы еще не распустились. Зато азалии радуют глаз.



Зал, посвященный Каннон.



Вообще в таких храмах, которые расположены в лесу в горах, царит какая-то удивительная атмосфера покоя, тишины, словно находишься над миром, и суета его более не достигает тебя.



Чудесные цветы - мне очень нравятся, но я так и не знаю названия.



И вот я иду в следующий храм - по мощеной дорожке через красный мост, перекинутый над быстрой горной рекой.



Дзиккоин - это он и есть, храм-сад. Его история насчитывается с 1013 года. Однако ранее он находился в другом месте, и был перенесен сюда в 1919 году. Его история связана также с развитием shoumyou - это буддийские гимны, которые поют монахи во время церемоний. Эта музыкальная традиция была заимствована из Китая в период Нара и с тех пор развивалась на японской земле и повлияли на развитие музыкального искусства в целом. Храмы Охары знамениты своими музыкальными традициями. В Дзиккоине можно послушать запись с исполнением такого гимна, а в витрине выставлены старинные музыкальные инструменты. Конечно, это все очень интересно. Музыка, если можно ее так назвать, звучит непривычно, но чем-то притягивает к себе.
Здесь же можно отведать традиционный чай.



Наслаждаешься чудесным напитком, слушаешь странную музыку - а перед тобой раскинулся чудесный сад. Можно любоваться им, как картиной - и стены храма станут чудесной рамой этому яркому зеленому пейзажу, задним фотом которому служат величественные горы.



Сад был разбит конце 18- начале 19 века. Это классический японский сад "пруд и источник".



Небольшой водопад впадает в пруд в форме иероглифа "сердце", являющийся центром сада.






Но этим садом не только приятно любоваться с террасы.



Очень хочется прогуляться по нему, чтобы осмотреть все детали и разглядеть все раскрывшиеся теплому солнечному свету цветы.






Современная деталь - объявление на воротах храма.



Не хочется уходить отсюда, но мне хочется зайти еще и в соседний храм Хосенин.
Сразу перед воротами замираешь — впереди огромная сосна. Оказывается, ей 700 лет, она знамениты тем, что ее крона повторяет очертания горы Фудзиямы.



Из главного зала открывается вил на прекрасный сад, совсем как на картине.





Здесь хранится каменный музыкальный инструмент, с помощью которого молодые монахи тренируются петь. Каждый камень звучит как нота, если ударить по нему, и вместе они образуют гамму.



Но больше всего меня поразил расположенный рядом сад под названием Хоракуэн. Уж сколько садов я повидала и не думала, что могу еще настолько удивляться. Но здесь меня определенно поджидал сюрприз. Казалось бы, сад камней, но в трех измерениях! Его можно смотреть сверху и снизу. Это просто невероятно.



Я все ходила и смотрела, а солнце то скрывалось за облаком, то вновь сияло с июньской силой. И тени играли в свою удивительную игру. Надо же, у сада есть глубина!



Честно говоря, я поняла, что очень трудно сфотографировать это чудо так, чтобы было понятно удивительное расположение камней.



И на фоне суровых камней - вдруг луч солнца выхватывает нежный цветоу.



Я обязательно вновь вернусь в этот сад!

В Киото я вернулась во второй половине дня, побродила по улицам. Ноги сами принесли меня к тому кварталу, где я была вчера. Но я не пошла в то же самое кафе, а решила зайти в другое.

Я зашла в соседнее кафе. Народу почти не было. Постепенно я разговорилась с хозяйкой. Честно говоря, такое бывает со мной редко. Я не очень общительна, и мне сложно разговаривать с незнакомыми людьми. Вернее, трудно найти общие интересные темы, а просто так говорить ради самого процесса я не очень люблю.. Но тут все пошло по-другому. Каким-то образом, у нас завязался интереснейший разговор. Хозяйка - урожденная жительница Киото и отчаянная патриотка. Она никогда не была в Токио и не имеет никакого желания там побывать. Киото - конечно, самый лучший город. Чего стоит ее комментарий к мартовским событиям : "Вот зачем столицу в Токио перенесли? У нас тут ничего такого не бывает".
И правда, наверное, Киото - самый защищенный город.. Мы говорили обо всем - и свободно. Потом она окончательно прониклась ко мне теплыми чувствами и показала мне верхний этаж. А дом оказался большим, чего трудно было бы ожидать, глядя на небольшой вход. Наверху комнаты для приема с гейшами, частные покои. Из окон видны маленькие внутренние садики. И еще силуэт пагоды Ясака.



Вообще это был совершенно чудесный вечер. Казалось, древний город стал более милостивым ко мне и приоткрыл немного свое лицо. У меня получилось настоящее общение! Иностранный язык не был препятствием, но был союзником. Как это здорово, когда можешь передавать свои мысли и чувства на иностранном языке полностью, а не в усеченном варианте, мучаясь с подбором слов!

Волшебный вечер. Для нас эти старинные улочки подобны музею, свидетели вековой истории.
А ведь люди живут тут -и каждый день смотрят на освещенную закатным солнцем пагоду Ясака - известнейшую пагоду Хигасиямы. Каково это жить, в таком городе?

Я не смогла бы - пока. Такая как я есть сейчас. Я могу жить в Токио бесконечно, а в Киото - не больше 6 дней. пока. но может быть потом и этот город покажет мне свое другое лицо и я смогу измениться, чтобы понять его.

Волшебный вечер. потом хозяйка проводила меня еще полквартала, показав гостиницу, где можно остановиться, потом протянула свою визитку. Ее фамилия оказалась Хаяши.

@темы: Храм, Японский сад, Benikomori, Horakuen, Hosen-in, Jikko-in, Ohara, Sanzen-in, Kyoto

---

Свидание с Киото. День четвертый. Храмы Киото.

3 июня.




Наконец-то, с утра хорошая погода. Значит, пришло время для посещений храмов Киото. Но куда же пойти? Киото - бесконечный город, и здесь так легко заблудиться.
Казалось бы, он меньше Токио, и улицы здесь расположено четко и перпендикулярно друг к другу, и даже пронумерованы для верности. Так что физически сложно потеряться, однако в смысле духовных поисков все гораздо сложнее. можно приезжать бесконечное количество раз - и все равно не увидишь всего.
Какие же выбрать ориентиры? Наверное, каждый раз надо находить свой путь, прислушиваясь к себе и к миру. Порой сознательно выбирать свой путь, а иногда давать судьбе вести себя. Как и во всем, искусство тонкого баланса.

В этот раз я выбираю исторический принцип. Прежде всего - хэйанские сады, которые сохранились в Киото. Почему-то захотелось начать с самой древности. Впрочем, это неудивительно, ведь по первому образованию я историк. На самом деле у меня довольно сложные взаимоотношения с музой истории Клио, но в последнее время я стала замечать, что меня очень интересует не история вообще, но история того, кого или что я люблю. После приезда из Японии я даже подумывала написать научный труд об истории японских садов и выяснила, что эта тема достаточно актуальна в научном смысле. Однако я подумала, что чисто научные труды пылятся на полках и их никто не читает, кроме некоторых прилежных студентов, которые готовят курсовую и диплом. Стоит ли тратить время и силы на написание заведомо не нужного произведения. Тем более я не собираюсь быть преподавателем в университете.
Я отказалась от самой формы научного труда, но интерес к истории японских садов не угас и
решила понемногу собирать материал и обдумывать иную форму для моего повествования.

Поэтому в первый ясный день я решила отправиться в наиболее старинные храмовые сады Киото. В некоторых я уже была, а другие мне предстояло посетить впервые.

Первым в моем маршруте был храм Хоконгоин.



Я сама нашла его совершенно случайно. В декабре 2009 года я решила посетить знаменитый храмовый комплекс Мёсиндзи, и по дороге от станции к храму вдруг увидела интересную табличку - храм и сад Хоконгоин. Конечно, я зашла туда - и была очарована храмовым садом. Сам храм ведет свою историю с 824 года, а сад был разбит в 1129 году. конечно, с тех пор храм подвергался пожарам и разрушениям, но в 1939 году пруд и водопад были восстановлены по древним рисункам. Вот он, редкий пример Хэйанского сада. И ведь его нет в путеводителях! Я могла бы никогда не узнать о нем! Даже зимой сад был прекрасен, и конечно, мне захотелось побывать в нем и летом.

Центр сада - конечно же, пруд и два острова посередине, соединенные мостиками.



Удивительно, но легкомысленный июнь чувствовался даже в строгих храмовых садах - впервые я увидела их пестрыми!



Прекрасные гортензии здесь уже расцвели.


И конечно, ирисы радуют взгляд.



Сколько же цветов можно увидеть в одном месте!



Азалии на фоне сосен смотрятся особенно нарядно.



Медленно обхожу пруд кругом - и с каждым шагом открывается что-то новое.



Ручей, впадающий в пруд, - это важный элемент хэйанского сада.



Интересно, насколько большой может быть капля воды?



А может быть, еще больше?




Да, в Киото легко заблудиться душой, запутавшись в отражениях.. Но так же легко и найти ответы, если задать правильные вопросы. Удивительный город. Чувствую его скрытую мощь, но не могу понять до конца. Чтобы понять, пытаюсь смотреть внутрь себя. И тогда порой приходит неожиданный ответ. Порой мне кажется, что сады умеют разговаривать, конечно, на своем, символической языке.

Я часто бывала в Киото - и посетила много храмов и садов. У меня хранится очень много фотографий. Но я почти сразу поняла, что не смогу писать обо всем. многие вещи очень трудно описать, трудно сфотографировать. Порой кажется, что невозможно подобрать слова, чтобы описать сад камней и то, чувство, которое охватывает тебя. Это что-то запредельное.

Поэтому признаюсь, что в этом дайри я пишу не обо всем - но о том, что могу описать. возможно в будущем, когда я продвинусь на более высокий уровень, перо мое станет более искусным, и я смогу поведать моим читателям больше.

В этот же день я решила посетить еще один храм - и в нем я до сих пор не была. Тодзиин - этот храм тоже не упоминается в путеводителях, и я нашла упоминания о нем в книге по истории японского садового искусства. Он находится на той же автобусной остановке, что и Кинкакудзи - Золотой павильон. В этот летний день толпы туристов с самого утра устремились в Кинкакудзи и расположенный рядом Рёнандзи. А я свернула в другую сторону, к университетским корпусам. Немного поплутала, обошла вокруг высокую стену и наконец, нашла ворота, которые вели в Тодзиин.



Удивительный сад - это был сад воды.



Да, он так и был задуман в далеком 14 веке, когда каждый сад имел свою тему. Были сады камней, или сады мха. А это был сад воды.



Пруды причудливой формы соединялись друг с другом, изящные мостики манили вглубь - или это был всего лишь один пруд?



Бесконечная игра отражений.



Вместо травы - мхи. И я сразу с благодарностью вспомнила о Сайходзи - храме мха.



Удивительно, но в этом волшебном мире нет никого.



Ни единой души - и можно бродить по тропинкам, любуясь садом, прудом, растворяясь в этом удивительном мире, стремясь настроиться на его гармонию. Кажется, словно это обособленный мир, отдельная вселенная. И какая же роскошь на самом деле - быть единственным обитателем целой Вселенной!




Вечером я решила посетить одно интересное для меня место. Надо сказать, что на празднование 20-летия L'Arc~en~Ciel съехались фанаты со всего мира. И вот две девушки поделились адресом небольшого кафе в Киото, где бывает Хайд. Конечно же, я решила тоже побывать там.



"Беникомори" - "Алая летучая мышь" - так называется это кафе. Собственно, это не только кафе , но и ателье кимоно, которое принадлежит известному художнику Канеко Куниёши. Я знаю его, как любимого художника Хайда. Хайд считает его учителем, и именно поэтому, я думаю, и бывает в кафе.
Это небольшое заведение в старинном квартале Киото, расположенного в Хигасияме - рядом с храмом Кодайдзи.



Узкие пешеходные улочки, старинные деревянные дома - аромат старины привлекает туристов, здесь часто бывают и фотосессии с гейшами. Кафе находится в небольшом тупичке, я не сразу нахожу его. Помещение на первом этаже совсем небольшое. За окном — небольшой сад.



Любезная хозяйка приносит меню и по традиции, стакан холодной воды.



На стенах выставлены картины художника. В витринах образцы ткани и кимоно.



Чуть выше вижу фотографию Вампс. В общем, масса поводов, чтобы завести разговор, что я и делаю. конечно, я старалась вести себя прилично, не выказывая себя безумной фанаткой. Выяснилось, что Хайд бывал здесь в прошлом году три раза, пару раз с группой, и еще - один, для переговоров с сыном художника, который является менеджером отца. Хайд обедал на втором этаже. Выяснилось, что он любит кухню Киото. Почему-то мне было очень приятно это слышать.

Традиционная еда — несколько маленьких мисочек — все очень вкусное.
Кстати, цены очень приятные.






Конечно, многие фанаты помнят кимоно с летучими мышами, который Куниёши создал для Хайда. я не удержалась и купила образец ткани.



Было очень классно сидеть в этом уютном кафе, насладившись вкусными и непонятными блюдами, беседовать о кимоно и о Хайде. Как здорово, что я умею говорить по-японски. Насколько богаче стал мой мир. В такие моменты это понимаешь особенно четко.

@темы: Храм, Японский сад, эпоха Хэйан, Toji-in, Hokongoin, Kyoto

---

Свидание с Киото. День третий. В сторону Нары.

2 июня 2011.



На следующий день в Киото снова моросил дождик. Если посмотреть на прогноз погоды, то дождь везде. Значит, надо найти другие ориентиры. Я решила, как и вчера, положиться на указания дождя. Ведь именно он привел меня к морю, а ведь я могла и не увидеть его в эту короткую поездку. Именно он показал мне всю красоту Рицуринкоэна. Сегодня дождик не очень сильный - значит, снова надо уехать из Киото — но не очень далеко.

Вообще в этот раз моей основной целью путешествия было посещение старинных садов. Именно в Киото еще сохранились самые первые японские сады периода Хэйан. Об единственном таком саде, сохранившемся на севере страны, в Хираидзуми, я рассказывала в прошлом году.
За это время я нашла упоминания еще о нескольких местах. Все они находятся в районе Киото, и мне очень захотелось их увидеть. Где-то я уже была, не имея пока представления о самом понятии хэйанского сада, а где-то мне бывать не доводилось.
И именно тогда я нашла упоминание о храме Дзёруридзи в Киото, где сохранился хэйанский сад. Удивительно, в путеводителях не было ни слова о об этом месте. И только на одном их сайтов Киото я, наконец, нашла искомое. Оказывается, этот храм находится в горах, которые территориально относятся к Киото, но фактически расположены гораздо ближе к Наре. И конечно, этот затерянный в горах храм лежит в стороне от обычных туристических маршрутов. Так почему бы мне сегодня и не отправиться туда? Тем более по дороге в Нару можно заехать и в еще один небольшой город, который был в моем плане — Удзи. Там находится знаменитый Бёдоин — храм Феникса.
Что же, надеюсь, что и в этот раз дождь станет моим хорошим проводником.

Сажусь на поезд до Нары и отправляюсь в путь. Вскоре проезжаем Удзи — но дождь все идет, поэтому еду дальше. Изучив карту на сайте, я поняла, что не стоит ехать до самой Нары, где к сожалению, старинные сады совсем не сохранились. Можно выйти на предыдущей станции в городке Камо и сесть на автобус , и это будет самый краткий путь.
Вот и Камо. Погода пасмурная, но с неба не льет — значит, все правильно. Специальный автобус идет от железнодорожной станции до двух храмов - Дзёруридзи и Гансендзи, а потом возвращается обратно. Решаю посетить оба храма, но сначала - Дзёруридзи. В автобусе оказывается, что я единственный пассажир. Но строго по расписанию автобус трогается с места, и начинается подъем в горы. Местность совершенно пустынная и малообжитая. Узкий серпантин вьется по склонам гор, покрытых лесами, и уходит все выше. Вдоль дороги попадаются высокие заросли бамбука, так что становится совсем темно. Лишь в редких долинах можно увидеть крошечные селения.
Но вот наконец и нужная остановка. Дорога к храму.



Храм прекрасен. Он расположен на берегу небольшого пруда в узкой долине, вплотную окруженную горами.




Само здание было построено в 1107 году, а на нынешнее место было установлено в 1157 году. Оно считается одним из лучших образцов архитектуры буддистских храмов позднего периода Хэйана.



На восточном берегу пруда среди деревьев высится изящная пагода, первоначально возведенная в Киото, и перемещенная сюда в 1178 году.



Храм и пагода расположены друг напротив друга, символизируя восточный и западный буддистский рай.



В 1976 году пруд был расчищен и приведен в соответствие со старинным планом, который сохранился на рисунках 12 века.
Два каменных фонаря - перед храмом и перед пагодой, датируются 14 веком.



Светлый силуэт острова на фоне темной стены леса.



Уединение, тишина, пение птиц. «Daremo inai...”



Не хочется уходить.



В пруду водятся черепахи.



Местная кошка.


Возвращаюсь на остановку автобуса, чтобы ехать дальше.
Интересная деталь: деревянная будка, какие часто встречаются у нас в деревнях - и в ней современный дзидохамбайки - автомат по продаже напитков, которые действительно на каждом шагу встречаются в Японии, и даже в такой глуши.



Гансендзи расположен на километр севернее в совсем крошечной долине.
Ворота в храм - словно вход в другой мир.



Но этот храм, основанный в 729 году, относится к числу важных культурных памятников Японии. От древних времен в храме сохранились несколько буддистских статуй, а строениям повезло гораздо меньше.



Прекрасная пагода впервые была возведена на этом месте в 825 году, нынешнее строение датируется 1442 годом.



13-этажная каменная пагода была создана в 1312 году



Эта каменная ступа представляет пять элементов вселенной : земля — куб, вода — шар, огонь — пирамида, ветер - полушарие и пустота — заостренный драгоценный камень.



Гордость храма — гортензии — пока еще не расцвели.



Но лишь войдя сюда, сразу чувствуешь, что это храм-сад.



Я сразу вспомнила Камакуру и Нару. Именно там есть такие храмы-сады, затерянные среди гор, где царит покой и тишина, поют птицы и кажется, что один в целом мире. Удивительное чувство парения над заботами и тревогами, чувство уединения — и в тоже время связи со всей Вселенной.



Позади пагоды начинается тропинка, ведущая наверх, к скале Кайфуку-ива (Скала, где дуют в раковину). Это самое высокое место в округе, поэтому в старину отсюда созывали монахов в храм.
Конечно, мне хотелось залезть наверх. Тропинка казалась надежной, но после дождя земля оказалось скользкой, так что было страшновато, особенно при спуске вниз.



Однако за все это я была вознаграждена прекрасным видом, открывшимся со скалы! От него захватывает дух! Кажется, это действительно край мира!



Дождь оказался удивительным проводником — вчера привел меня к морю, а сегодня - в горы. Разве под силу было бы мне самой составить такой чудесный маршрут!
В каком-то особенно приподнятом настроении я спускалась по скользкой тропе вниз, и словно, подбадривая меня, изредка выглядывало солнце.

На обратном пути снова проезжала Удзи. Дождя не было, даже проглядывало солнце. Значит, надо обязательно выйти здесь, ведь пришло время, чтобы посетить Бёдоин.

Удзи - небольшой город, который находится примерно в 15 км на юго-востоке от центра Киото. Это родина японского чая. И это сразу чувствуется на улицах города. Здесь преобладает зеленый цвет.



Зеленые флаги на улицах, зеленые вывески рекламируют зеленое мороженое и сладости. И повсюду запах чая!

Еще одна достопримечательность - каменный мост через реку Удзигаву.



Река, стремительно несущая свои воды среди гор, действительно красива.



Но конечно, самое главное - что привлекает туристов со всего мира - это храм Бёдоин, храм Феникса.



Первоначально он служил загородным дворцом одного из самых могущественных премьер-министров периода Хэйан Фудзивара-но Митинага, и лишь в 1052году был превращен в монастырь. Такие превращение, надо сказать, в древней Японии не были редкостью. В 1336 году почти все здания сгорели во время пожара, уцелел лишь за Феникса - одно из прекраснейших зданий эпохи Хэйан.



На его крыше установлены два феникса друг напротив друга, они сохранились с 11 века.



но храм назван так потому, что сверху здание напоминает птицу, распахнувшую крылья.

Я бывала здесь раньше, и кажется, даже писала об этом.
Это прекрасное здание - изящное и неповторимое. Невозможно налюбоваться им, и обходя по дорожке пруда, я все пыталась запечатлеть его с разных ракурсов.

Но меня интересовал сад, который должен быть восстановлен в том виде, как он и был в период Хэйан. Но где же сад? Теперь я знаю ответ. Хэйанский сад - это пруд, окружающий зал Феникса и его берега. Это так называемый сад Чистой земли (Дзёдо).



Это изящные мостики, галечный берег, небольшой остров и все причудливые изгибы береговой линии.


все это было восстановлено в соответствии со старинным планами.



Очень непривычное для меня понятие сада. Но это история, и я продолжаю учиться.

Погода радовала и я решила отведать какой-нибудь местной пищи. Конечно, мороженое из зеленого чая великолепно, но хочется и чего-нибудь посущественней!

Захожу в приглянувшуюся лавочку, поднимаюсь на второй этаж. Сажусь у окна и передо мной открывается чудесный вид на реку!



А вот и еда - зеленого цвета. Это нисин-соба - соба, приготовленная с рыбкой, которая водится в Удзигаве. Оказалось, очень вкусно!

День получился очень богатым на впечатления. И снова спасибо дождю! Он показал мне удивительные места, и новые и уже знакомые - и мне было очень хорошо!

@темы: Храм, Японский сад, эпоха Хэйан, Byodoin, Gansen-ji, Joruriji, Uji, Kyoto

---

Свидание с Киото. День второй - день в Такамацу.

1 июня 2011 года.




Писала ли я о концерте под дождем, о 20-летии группы L'Arc~en~Ciel, о двух днях в самом конце мая? Конечно, писала, но может быть, и не здесь. Конечно, я не могла не написать о замечательных днях в моей жизни, ради которых я и приехала в Японию в этот раз. Все как всегда - думали, что будет праздник, а произошло событие. Событие, которое было важным и для самих музыкантов, которые впервые за 20-летнюю историю играли под проливным дождем. И конечно, для зрителей, которые надолго запомнили и сам дождь, и то удивительное состояние, когда стихия не может помешать насладиться концертом любимых музыкантов.

Каждое испытание несет в себе дар. И сам концерт, прошедший в такой обстановке - это дар. Но оказалось, что в моем случае проявились и другие последствия. У меня установились новые, особые отношения с дождем. Как бы это описать - он стал другом наставником. Строгим, но справедливым. Мне удалось наладить какое-то необъяснимое понимание с этой стихией. И как раз в этот день эти новые особенности и начали проявляться.

Утром хотела отправиться гулять по храмам Киото. А за окном - сильный дождь. что делать? Значит, не надо гулять по Киото. Надо воспользоваться волшебным билетом JRpass и отправиться куда-нибудь подальше. И одно такое место я планировала посетить, но не знала, хватит ли времени. Что ж, дождь показал, что время как раз подходящее. Я сажусь на синкансен и отправляюсь на остров Сикоку. Вернее, еду до станции Окаяма и пересаживаюсь на скорый поезд до Такамацу, города, расположенного уже на острове Сикоку.

Остров Сикоку - самый маленький из четырех крупнейших островов Японии, он расположен южнее острова Хонсю и отделен от него Внутренним Японским морем. Жители занимаются в основном сельским хозяйством, хотя на севере острова есть и промышленные предприятия.

Сикоку связан с Хонсю мостом Сето-Охаси, одним из самых длинных мостов в мире. И как же здорово ехать по ажурному стальному мосту над самым морем.



Внизу плещутся волны, и поезд мчится словно по воздуху мимо больших и малых островов. Немного страшно, но так замечательно!



Я крутила головой во все стороны, стараясь рассмотреть острова, и дальние горы и волны под поездом.





Просто дух захватывает от такой поездки!

но вот наконец, я в Такамацу. Дорогая довольно длинная, погода не очень понятная, так что первым делом решаю посетить главную цель - парк Рицуринкоэн. А если останется время, то смогу осмотреть и другие местные достопримечательности.

Пересаживаюсь на местный поезд. Это одноколейка, и весь состав - это один вагон. Выхожу на маленьком полустанке. Тишина и безлюдье.



Пара минут - и я уже возле входа.



Рицурин коэн был создан в конце 17 века для правителей здешних мест, принадлежавших клану Мацудайра. Поместье не сохранилось, но великолепный парк уцелел и продолжает радовать людей своей красотой.



Это настоящий сад воды. Именно теперь я смогла полностью понять значение этих слов. Конечно, в большинстве японских садов центром является пруд. Но в Рицурине действительно царство воды - шесть прудов и множество ручьев - и все, кажется, подчинено мерному течению вод.



Неудивительно, что моим гидом стал дождь - лучший из проводников, если только научиться понимать его язык. Вот он усиливается - и прячешься под деревом, и оттуда открывается такой вид, что замираешь в восхищении.



И сердце вздрагивает от мимолетного опасения, что можно было пройти мимо и не заметить такую красоту. А потом он ослабевает, и я двигаюсь вперед по дорожке - по течению ручья, вдоль болотца и пруды, дальше вглубь.



Дождь действительно может показать чудесные места вокруг, но также может показать силу и слабость внутри нас.

И конечно, прекрасные ирисы - они не могут не расти в таком чудесном месте. Ирисы, обитетели прудов.



Каждый цветок прекрасен.



А вот и выглянуло солнце - и отразилось во всех бесчисленных поверхностях воды.



Немного графики.



А еще здесь множество сосен, самой причудливой формы. Сосны - вода, кажется, это самое привычное и естественно сочетание в Японии.



Сад действительно большой. Он завораживает, заставляет забыть обо всем и увлекает вглубь.



А там - другой пруд и новая красота.



Одно из самых красивых мест сада - Энгецубаши, мост полной луны.



Я сделал множество снимков - и долго не могла выбрать, какой же поместить здесь. Это волшебное место - делаешь несколько шагов, пейзаж слегка меняется - словно акценты расставлены по-иному, и весь смысл меняется, неуловимо, словно по мановению кисти мастера.

Остров - клумба! Именно теперь я поняла, как мне повезло, что я приехала сюда именно сейчас, когда цветут азалии, а то бы и не подозревала об этом чуде.




Куст азалий сам по себе вырос в форме сердца - и теперь молодожены и просто парочки очень любят здесь фотографировать.

Много воды, тишины и покоя - таким я увидела Рицуринкоэн в свой первый визит. Казалось, время остановилось, и я гуляла так долго. Но оказалось, что на самом деле прошло часа полтора. И дождь подгоняет меня к выходу - ведь как раз сейчас подойдет обратный поезд, который ходит довольно редко.

Дождик закончился. Значит, теперь я могу гулять по своему выбору. Решаюсь немного пройтись по городу. Вокзал выглядит современно.



Сосна - символ города. Его название и означает: "высокая сосна".

Раньше это был центр провинции Сануки, и здесь сохранились остатки средневекового замка. Это место расположено рядом со станцией, и конечно, я направляюсь туда. На месте замка - парк Тамамокоэн, где можно увидеть древние крепостные стены.



Сам замок принадлежал клану Мацудайра. Он был построен в 1588 году, однако в период Мэйдзи замок был разрушен. Кроме стен сохранились и две сторожевые башни.



Обычно достаточно строгий пейзаж расцвечен яркими цветами азалий.



Древние стены восстанавливают с помощью современной техники.



Возле замка с древних пор находился большой сад. Нынешний вид сад приобрел в 1916 году. Его дизайн выполнен в традиционном стиле "каре-сан-суй", где нет воды, и ее символически изображает песок. Его атмосфера насколько разительно отличается от Рицуринкоэна, что об этом даже упомянуто в табличке при входе. Да, это нельзя не почувствовать. Честно говоря, мне этот сад почему-то показался мрачноватым, хотя летнее солнце светило во всю.



Сам замок и окружающий его парк находятся почти на самом берегу моря. Совсем рядом - порт, откуда корабли отправляются ко многим островам Внутреннего моря. Конечно, хочется к морю!



Какое красивое! Никогда не устану радоваться кратким и счастливым встречам с морем. Знакомый запах, простор и свобода! Хочется распахнуть крылья и улететь далеко далеко, к дальним скалам. А потом обязательно вернуться.

А потом я отправилась в обратный путь по чудесному мосту. удивительная получилась поездка, казалось бы, совсем случайная, но скорее всего, что не совсем. Ведь сюда меня привел дождь, и я начала учить его язык.

В этот день я отчетливо поняла, что самое главное - это отбросить вечный страх путешественника. Страх не успеть все осмотреть, посетить все интересные места. Мне было очень сложно справиться с этим страхом, особенно сейчас, когда я приехала в Японию не надолго. Но я стараюсь победить его. Все, что мне надо, я обязательно увижу, то , что не успею - пока еще не мое.

@темы: Японский сад, Замок, Shikoku, Kagawa-ken, Takamatsu, Takamatsu-jo, Ritsurinkoen

---

Свидание с Киото. День первый. Тофокудзи.

Перебираю фотографии, сделанные во время разных путешествий по Японии. Порой мне кажется, что я там и не была никогда, что это лишь фотографии, найденный и скачанные из интернета. Наверное, это была не я, а может быть, настоящая я осталась навсегда бродить по прекрасным садам и любоваться цветами. И лишь бледный призрак был послан назад в Россию, с единственной целью - рассказать людям о чудесных местах, где я побывала.
Впрочем, стоить закрыть глаза, и я снова там, мои ноги помнят асфальт улиц, уши помнят шелест ветра в кленовых листочках, обоняние воспринимает аромат цветов. Прекрасная страна, которую я вижу во сне, она и наяву навсегда в моем сердце.

Последняя поездка была совсем короткой. Короткой по времени, но по насыщенности, казалось, что прошел месяц. Я побывала на юбилейных концертах любимой группы - и это была большая радость и в то же время уникальный опыт. Концерт под дождем. Он войдет в историю группы, он навсегда останется в памяти тысяч зрителей.

Краткое свидание с Токио, любимый Коракуэн.
И снова в путь. В этот раз мне хотелось остановиться в Киото и благодаря волшебному проездному выезжать в разные места, в те, куда я до сих пор еще не добралась, и еще побывать в знакомых краях.
Киото - это бесконечный путь для путешественника.



Киото - это особый город. Он очень отличается и от Токио, и от Осаки. Это чувствуется сразу.
Честно говоря, отношения у нас непростые. Слишком сильная энергетика не позволяет мне находиться здесь дольше недели. Слишком высокий уровень, и невозможно постоянно ему соответствовать. Но тем не менее я постоянно возвращаюсь в Киото - в часы сомнений, в момент выбора. Это место, где находятся места необычайной силы, сосредоточие вековой мудрости. Древний учитель, к которому приходишь за советом и путеводным указанием.
Так было и на этот раз.

Я приехала на синкансене, наслаждаясь быстрой ездой. Первый день получился довольно короткий, поэтому я решила съездить недалеко.
Первая встреча - храм Тофокудзи, расположенный на юго-востоке города, недалеко от вокзала.

Тофокудзи - один из пяти главных дзэн-буддистких храмов Киото, который относится к направлению Риндзай. Здесь есть основной храм и расположенные на его территории 24 малых храма. Некоторые из них знамениты своими садами. Вот туда я и направилась.

Я уже была здесь в один из прошлых приездов в Киото. Но тогда шел дождь и я даже не взяла фотоаппарат, сделав несколько снимков на телефон. Теперь я хотела осмотреть все более подробно.

Выхожу на станции Тофокудзи. Лишь один перегон от вокзала - но обстановка совсем другая. Деревенская тишина и спокойствие. Маленькие домики, цветы перед ними. И дорога к храму.



Прежде всего захожу в один из малых храмов, который славится своим садом - Рэйунин. Он основан в 1390 году. Одно из главных сокровищ - камень Иаи, который был подарен одним из местных владетелей. Этот камень символизирует святую гору, где жил Будда. Камень установлен в центре сада, вокруг него сужаются цилиндрические линии.



Другие камни символизируют водопад и зеленые холмы. Весь сад полон буддисткой символики изображает великую Вселенную.
Однако признаюсь, что мне не близка буддийская символика как таковая. Мне важно воспринимать непосредственно то, что я вижу своими глазами.



Этот сад невелик по размеру. Высокий бамбук на заднем плане словно ограничивает всю сцену. И все действие разворачивается постепенно, множество деталей следуют друг за другом, и словно становишься свидетелем истории.



Интересная деталь - сосна в форме корабля. сразу вспомнилось такое же дерево, но гораздо больше и старше, которое растет в храме Кинкакудзи, недалеко от Золотого павильона.



Здесь можно сфотографировать и внутреннее убранство храма.


Чудесные росписи притягивают взгляд.



Затем перехожу собственно к главному храму. Огромные, величественные здания возвышаются, подавляя своим величием.



Главные ворота - Саммон - самые большие в Японии ворота дзэн-буддийского храма. Там хранятся скульптуры 11 века и картины начала 15 века.




Огромные темные здания напомнила храмы Хонгандзи в Киото, но тишина и зелень скрашивают впечатление мрачной торжественности.



А еще вспомнилась Нара. И действительно, оказывается, само слово Тофокудзи образовано от названий двух знаменитых храмов Нары. Но здесь сами строения более нарядные - или мне это просто кажется из-за цветущих азалий.

Вот и удивительный крытый деревянный проход в здания храма, которые находятся на склоне другой горы. Чудесный путь ведет через ущелье.



Идешь и любуешься прекрасными пейзажами.



Далеко внизу мчится горный поток. Действительно, мост над бурными водами.



Впереди Кайсандо - здание, построенное в 1280 году. Сад перед ним - моложе, он возник в середине эпохи Эдо.




Однако он производит сильное впечатление своей необычной планировкой.
Прежде всего бросается в глаза яркость и буйство красок. Цветут азалии, ирисы, в пруду видны лилии, все это образует пестрый ковер, от которого невозможно отвести глаз. Идешь по дорожке,глядя лишь направо, стремясь разглядеть каждую деталь прихотливого узора, созданного мастером.



Но когда пройдешь тропинку до конца и обернешься, то видишь полную картину. Оказывается, с левой стороны - вторая половина сада. Это строгие шахматные линии, прочерченные на песке. И лишь в самом углу - небольшой островок ярких красок, словно случайно попавший сюда с яркой правой стороны. И этот контраст производит действительно сильное впечатление.



Снова иду по удивительному мосту, представляя себе, как красиво бывает здесь осенью, когда клены становятся алыми.



Еще один знаменитый сад находится возле Хассо - зала Основателей. Сад состоит из четырех частей, которые окружают здание со всех сторон. Примечательно, что это современный сад, созданный в 1939 году известным дизайнером Сигемори Миреи. Конечно, сад наполнен символизмом, который связан с основными положениями буддизма. Но и чисто внешняя сторона производит большое впечатление.
Первый, восточный сад - странный.




Самый большой южный сад - классический сад камней.



Западный сад - сад стриженных азалий.



Почему-то вспомнились западно-европейские регулярные сады с аккуратно постриженными деревьями. Как странно видеть их здесь! я и не предполагала, что и в дзенском храме можно встретить такое. Но искусство - это догма. Форма - это просто форма, она важна не сама по себе, а то, что она выражает.

Четвертый сад, северный, произвел на менее самое сильное впечатление. Кусты азалий.



Квадратики мха и плитки чередуются в строгом порядке... но вот он начинает нарушаться, и постепенно сходит на нет. Как просто - и как здорово! Не могу оторвать глаз!



Сам принцип вызывает восторг! Сколько мыслей роится в голове - о разных принципах построения гармонии, об архетипах, о жизни и об искусстве. Теперь это определенно станет одним из моих любимых садов!

Нахожусь под большим впечатлением от увиденного. Но на обратном пути все же решаюсь зайти еще в один малый храм, который известен своим садом - Фундаин, основанный в 1321 году.

Сад прост и изящен. Здесь нет ничего надуманного и вычурного.



Несколько выразительных деталей.



Очень интересный прием - специальные окна, огороженные ширмами.



Смотришь в сад через такое окно, и словно видишь картину в раме. Картину живую, изменяющуюся в соответствии со временем года. Такой пейзаж смотрится совсем по-другому, чем просто вид с террасы.



Изящество и простота производят сильное впечатление и во внутренних залах.



Старинные рисунки можно фотографировать!



Первый день выдался богатым на впечатления. Стараюсь сохранить впечатления об увиденном, делаю краткие записи. А ведь это только начал! Большое спасибо случайному посетителю храма, который предложил запечатлеть на камеру мое полное энтузиазма лицо.

@темы: Храм, Японский сад, Tofokuji, Kyoto